這是一座廢棄的皇宮，阿克巴大帝的宮殿。
這個十六世紀的莫臥兒皇帝是個開通的人，為了表達自己的寬容，他不光娶了一個穆斯林皇后，還娶了一個基督教皇后，以及一個印度教皇后。他的宮殿裡，不光有阿拉伯的幾何圖形，也有印度傳統的大象浮雕，還有一處庭院，是用印度侍女為活人棋子的國際象棋盤。這裡除了不遠處有個著名印度蘇非契斯提聖人的清真寺，那是阿克巴大帝心愛的契斯提道場，大殿的廣場外還有一個玲瓏的小亭子，專門給為政事看天象的星象師。
氣象萬千的勝利堡，因為造在沒有水源的山坡上，十二年後被棄用。當我在過了五個世紀後到達法特普斯克利，那裡已是聯合國的世界文化遺產，但也是一座嚴格契斯提化的伊斯蘭小城。黃昏時分，人們聚集在契斯提聖人的墓前演奏蘇菲聖樂，婦女們前來請一條紅棉線纏在手腕上，祈禱與當年的阿克巴皇后一樣，順利懷孕。
我找到了阿克巴大帝當年用的書房，在宮殿廣場的一角，遙遙對著主殿，遠離後宮。那玲瓏涼爽的紅砂石書房有種不可思議的熟悉。雖然室內的傢俱已蕩然無存，但我的身體一旦靜下來，還是能感受到，面北向南的一邊，放張長長的花梨木書案正好合適，後面可以置上一排花梨木的書架。門旁邊的那塊地方，正好放下一排擱寶架，陳列小巧的書房玩物，比如玉做的如意，白瓷的筆洗，琉璃的鼻煙壺，竹雕的鎮紙，象牙的八仙彩雕像，這就是個中國文人書房的傳統空間。
窗下的紅砂石浮雕實在很眼熟。這個佈局，花的姿勢，鳥的樣子，儼然是一幅中國花鳥畫的佈局，在江南大宅子裡雕刻在木頭門窗上面。
想來這是由十六世紀沿著絲綢之路西來的中國工匠的手藝。如今浮雕上的鳥頭都被剷去，因為伊斯蘭不允許偶像的存在，於是，這個伊斯蘭小城裡的人們正了莫臥兒皇帝私人書房的趣味。
這樣的殘破如拼貼一樣呈現出了歷史的豐富與多元，就像棋盤庭院裡如今長到腳踝處的野草，仕女塔樓如今長風流轉的空曠，聖人白色的石頭陵墓一樣，斑駁陸離，這才是我心目中遺產應有的殘舊之氣。