上午，瑪多岔口顯得空曠冷清。
我等車去玉樹。路邊停著一輛東風康明斯，兩個司機一老一小，正在修車。也許是因為剛才我吃了條黃河鯉魚，價格不便宜，飯館老闆心情不錯，就自告奮勇地去探聽。他回來的時候滿面笑容，我知道事成了。這是一輛往玉樹運蔬菜水果的車，在214國道上跑了兩年了，大家都有點面熟。司機說運菜的車好，不會超重。從岔口到玉樹有三百多公里。車費很公道，60塊。等我湊近，看清是河南車牌，知道司機都是河南人，心中不免犯嘀咕。河南人多騙子，江湖上誰人不曉。我苦思良策。我不怕他們騙我，只是擔心他們會趁我下車撒尿帶著我的行李揚長而去。這樣的故事在旅途中常有耳聞。如果不是飯館老闆說過認識他們，也許我會放棄這輛車。
車過海拔五千多米的巴顏喀拉山口，我下車照相撒尿。未及回到車上，車已徐徐滑動。透過擋風玻璃可以看到小司機眉毛上挑，一臉壞笑。我明白他們早就知道了我的顧慮，故意耍了我一下。過了山口，我完全放鬆下來。接下來的旅行證明，我是以小人之心度君子之腹。他們跟傳說中的河南人如此不同，或許高原厚土淨化了他們的靈魂。我沒有明確答案，但能肯定，大多數河南人民被冤枉了，像我這樣的群眾被蒙蔽了。
一路上，他們不止一次地請我吃水果，還讓我自己到後面去翻箱倒櫃。他們拉了橘子、葡萄和西瓜。我很饞，但沒好意思，只吃了幾個他們放在駕駛室裡的橘子。
巴顏喀拉山口是果洛州和玉樹州的分界嶺。214國道玉樹段幾乎全程動工，拓寬，鋪瀝青。這很難為康明斯這樣的龐然大物，顫顫巍巍地不停上下路基和引道。接近清水河，我們被通訊線路擋住了。老司機下車指揮，我爬到車斗的貨物上面，把電纜往上拽，讓車勉強通過。當我翻身從卡車上跳下，老司機誇我好身手。
到了清水河，我沒有看到河，卻看到一個建築工地。這令我想起四川的新都橋。我當年從康定坐長途班車到新都橋，剛下車就後悔了，因為我把自己置身於了一個嘈雜骯髒的建築工地。攝影師大概不會喜歡沙石路旁貼著瓷磚的房子。我找了一家小飯館，喝了兩碗粥，趕緊搭過路車離開了這個曾經被人譽為「攝影師天堂」的地方。清水河重複著新都橋的故事，它們都辜負了自己富有詩意的名字。
清水河鎮上有個交通檢查站。檢查站的工作人員沒有任何身份識別標誌，但他們猶如懸在過路司機頭上的快刀，隨時可能落下。老司機告訴我他們的唯一工作就是罰款，連自己這輛貼著綠色通行證的車子也不放過。兩年下來，混得臉熟，那位兄台也就半推半就，笑納下一箱新鮮水果就揮手放行了。這次也沒有例外，我們從車上抱下一箱橘子，當做了買路錢。這多少有點像萬惡的舊社會。
車復前行。經過珍秦已是黑夜。車燈照亮處，雪花盡舞。珍秦是個不大的鄉，卻有著玉樹最大的寺廟——竹節寺。竹節寺是噶舉寺廟。我在珍秦沒有停留，一直覺得遺憾。後來我在玉樹的結古寺遇到了從尼泊爾短暫回國的薩迦仁波切，更像是失之桑榆，收之東隅。我從此產生對藏傳佛教的求知慾望，在次年去了更加遙遠的薩迦寺，瞭解到傳奇的蒙藏關係史。現在回想起來，在珍秦的冥冥夜空裡，彷彿有一種力量在指引著我前行。珍秦，這個美麗得表裡如一的地方，在下一次經過的時候，我決然不會再與她失之交臂。
車抵歇武鎮，已是半夜。歇武離四川很近。玉樹發往成都的班車經過歇武、石渠到馬尼干戈。從馬尼干戈往東是甘孜，往西是德格。這些都是川藏線上有名的城鎮。我們需要在歇武停留，修補輪胎。補胎的撒拉族小伙子像是一個未成年的兒童。他不是特別情願，說今天已經補了三十多條輪胎了。我很驚訝這個數字，但絲毫不懷疑。小伙子有個更像是中學生的媳婦，在一旁打下手，遞工具。玉樹不是他們的家鄉，他們來自循化。我很想跟小伙子聊聊，但他累得默默不語。
當遠方黝黑的山谷裡出現一團氤氳的光芒，我知道玉樹到了。其實國道邊出現婆娑樹影的時候，我就已經意識到玉樹的臨近。
這時，是凌晨4點。天快亮了。