鋼絲棉攝影是近年來比較流行的一種夜景創作模式，它本質上是一種光繪，只不過比一般的光繪更加燦爛，但又不如焰火那樣奪目。它的操作和拍攝手段都不是很難，但是卻需要很多想像力參與其中。我曾見過很多鋼絲棉精彩的瞬間在高樓前、大橋下、水泥管道裡，但是純自然的環境卻不多，所以我經常尋找這樣的機會。本章的主圖《暗夜閃靈》，就是在這樣一種環境和理念下誕生的。
5.3.1 前期拍攝
鋼絲棉攝影，顧名思義，就是用燃燒鋼絲棉的方式得到精彩的火焰，而這個裝置的製作也十分簡單，一般來講，夜景攝影師們喜歡用打蛋器加上一根金屬線來做裝載鋼絲棉的裝置，如下圖所示。
這裡大家可以看到，打蛋器是用來裝鋼絲棉的，它像一個金屬籠子防止鋼絲棉掉出去，同時又能夠讓細小的火星從縫隙中濺落。而金屬線能夠耐火燒，用膠帶纏住握柄防止燙傷。這裡鋼絲棉的選擇也有講究，一般來講，越細的鋼絲棉越好，這樣點燃後，微小的絨毛會帶著火四散飛去，也就更細密。這樣一套裝備製作簡單易操作，且效果極佳。
前期拍攝在鋼絲棉攝影中頗為重要，尤其是曝光的控制不太容易掌握，其實手搖鋼絲棉也就是一瞬間的事情，但是選擇恰當的天色和相機上的參數卻頗費心機。拿這幅《暗夜閃靈》為例，我在選擇時間段的時候特意挑了太陽剛剛落山的半個小時內，或者俗稱暮光的時刻，此時天色已黑，但還能看到遠處和周圍的景色，另外曝光在這個時間段最均勻，即便出現極亮的情況，也容易壓在可控的範圍內。細心的讀者可以在這幅作品中看到遠處天空的亮部，那裡是剛剛升起的月亮，所以說滿月也在某種程度上幫了我的忙，讓鋼絲棉散發出來的火花不至於掩蓋一切。另外，曝光合併也不適用於鋼絲棉攝影，因為細碎的火星太多，擦出周圍的景物幾乎是不可能完成的任務，所以選擇時間段尤為重要。
第二個需要考慮的要素就是曝光時間，入夜以後往往光圈優先會顯示不正確的數據，所以太陽落山後第一件事情，就是把模式改為手動曝光，由於要顧及背景的清晰程度，所以我選擇了光圈6.3，ISO 800是為了盡可能達到最小噪點，而快門的選擇我從10秒一直試到30秒，最後選擇了20秒作為該圖的拍攝時間。以下是我的幾張失敗實驗品。
光圈8，ISO 100，快門15秒
光圈6.3，ISO 800，快門30秒
光圈5，ISO 800，快門10秒
以上三張圖片的快門有快有慢，配上不同的光圈和ISO，使得曝光有強有弱，所以相應的效果也沒有達到最佳，所以說很多時候鋼絲棉攝影也是一種嘗試的過程，嘗試越多，經驗越多，下一次也就越容易一次到位拍出預期的畫面。
構圖方面，我將鋼絲棉放到左1/3處，是不想擋住右側的群山和月光，這種構圖應該說是中規中矩，符合黃金分割點的原則，如下圖所示。
5.3.2 後期處理
鋼絲棉攝影的後期處理相對簡單，而且大部分情況都是單張出片，這幅《暗夜閃靈》也不例外，後期調整時間只有不到10分鐘，可以說是拍出來多少就基本上保留了多少。下面是我的一系列操作步驟。
首先，將這幅圖的源文件通過Lightroom導入到Photoshop中，如下頁上圖所示。
這幅圖實際上能調整的主要在於對比度和銳度，遠處的月光高亮處稍微加柔也可以。基於此，首先使用曲線拉大反差，如下圖所示。
這裡大家可以看到，對比度的變化帶來了顏色的變化。如果不想要這樣的效果，可以簡單地選用明度的融合方式，但是這裡我很喜歡這種顏色變化，所以保留了這個副作用。
接下來我對遠處的月光高亮處加柔，這裡我選擇了Nik Collection→Colour Efex 4中的Classic Soft Focus，效果如下圖所示。
之後只要進行簡單加銳就可以了，如下圖所示。
至此，《暗夜閃靈》的後期工作就做完了。