早間，在墨竹工卡前往日多的路上，我們在墨竹馬曲旁一處草地上停車休息時，一頭狼從我身邊不遠處晃過，被我誤以為是一隻附近牧民家的獒，並要對它進行拍照。
桑旦趕忙從後面把車駛到我跟前。
那條狼，依舊不緊不慢地從我身前不遠處的草地向遠處的林叢走去。還不時回過頭來，斜著眼睛看我們幾眼。「在這裡，人家都沒有，哪裡會有藏獒哦！」桑旦邊笑，邊用半生不熟的漢語嘮叨著。
除了狼，讓我好奇的還有開始出現的叢林與樹木。
在很早就看過的雅克·漢貝的電影《喜馬拉雅》中，喜馬拉雅深處，那個海拔五千多米與世隔絕的小山村，老首領霆雷的孫子——一個失去了父親的小男孩兒，第一次看到的樹，是僧人叔叔諾爾布用小石子劃在石頭上的一幅畫。那個劃在石頭上的樹的印痕，便在那個小男孩的心中擴散和成長開來。
小男孩兒問樹是不是很高，他媽媽說是的，站在樹上能夠看到很遠的地方。小男孩兒感覺到樹就像自己的爺爺一樣。
他又問他的僧人叔叔見過真樹沒有。這位醉心於藝術，天天在唐卡和牆壁上繪畫的畫家則搖了搖頭。小男孩追問，沒有見過樹，你怎麼會知道樹的樣子呢？僧人畫家告訴小男孩兒，這是他師傅教給他畫的。
參天大樹，在藏北確實稀缺，在藏東南一帶卻並不少見。從拉薩到林芝，過了米拉山口，沿途開始逐漸出現林木，一直到茂密的樹林，樹開始讓人不足為奇。
車出林芝，從公路轉向色季拉山開始，眼前出現了絢麗多彩的一團團、一簇簇的秋色。而過了山口，桑旦告訴我，下山就是魯朗林海了。
聽了林海這樣的稱呼，起始嚇我一跳，因為當時我並不知道，這裡已是我國現在保存面積最大、最完好的一片原始林區了，所以人們才賦予了它「魯朗林海」這樣一個詩意的名字。我想，如果把青藏高原大部分地域，看成是一個強悍而粗獷的漢子的話，那藏東南一帶，簡直就像是一個活潑而俏皮的少女，更讓你改變對西藏那種到處都荒蕪一片的認識。
在色季拉山口，南迦巴瓦峰依稀可見。下山途中，茂密高大的林木阻擋了鏡頭，還好沒有完全阻擋視線，在一些公路轉彎的地方，那座三角體的雪山，成了我滇、川藏之行無數回憶中最難以忘懷的部分。
那時候，我還不知道那座雪山，就是赫赫有名，被譽為是眾神居所的南迦巴瓦峰。司機桑旦並不善漢語，摸著腦門想了半天，也沒有能夠說出它的漢語名字。否則哪怕急著趕路，我也會央求他將車子停下，哪怕幾分鐘也行——要知道，不少專業的攝影師，有時在南迦巴瓦峰下一待數天，也沒有能夠一睹它的芳容，更沒有拍下一張完全清晰的照片。
山林靜寂，我們像水流一樣，無聲地漂流在山巒與林海之中，穿過森林的腹地。這些茂密的林木，在目光所及的車窗外，直通向遠方的山嶺還有河谷，密密麻麻，一望無垠。
迷人的森林，原始森林；絢麗的林海，叫作「魯朗」的林海。