年後一班酒友相約於香港喝酒，作為主人家的黃老師說：「你來，不開支二三十年的老酒，恐怕說不過去！」取來兩支波爾多酒任選。知道不需客套，就挑了酒液蒸發較多的一瓶1982年的「靚次伯」——此酒因酒莊名字發音近似於被稱作「武生王」的香港粵劇名伶而增色不少，莊主便也索性以此作為酒莊的中文名稱。
很多人喝不懂老酒，喝不來或者說喝不慣，認為老酒失去了新鮮，沒有了活力，找不到品嚐價值。而且波爾多酒大家喝的也多，縱使不開也知道口味如何，不再感到驚喜。
果然，酒打開來，倒入杯中，大家各自埋頭嗅聞、細品，都沒有什麼話要說。波爾多葡萄酒風格的權威性在於熟悉化，對品酒客而言就像老朋友一樣了。
熟悉的人都知道不多喝兩杯我通常話不多，再倒一杯，好吧，老酒到底應該怎麼喝？
從理科生的角度來看，酒的釀造是化學反應的結果，剛釀出的酒中物質多是小分子成分，活躍尖銳，經過一段時間的貯存穩定之後裝瓶，在瓶中酒質幾乎不再會發生改變，除了締合作用，緩慢地酒精即乙醇和水的分子排列會發生變化，締合形成大分子，紅酒中的丹寧也會減小了活躍度和對味覺的刺激性。酒鬼們常說陳年舊酒更醇和圓潤就是這個道理。
哲學證明：在人類的認知概念中，感官感受到的外界之刺激都具有相對的性質，尖、利的形狀，快、猛的狀態，大、中的體積，粗、糙的表面，堅、硬的結構，少、壯的性狀等，都屬於具有傷害的特性，對人類的本能來說，這些都是避之則吉的刺激特徵；相反，圓、鈍的形狀，慢、緩的狀態，小、巧的體積，光、潤的表面，柔、軟的結構，老、熟的性狀等則屬安全的刺激範疇，令人可親近。人類感官對刺激的反應具有一定閾值，刺激量小意識會忽略之；刺激量大超過感覺閾值上限意識會感覺其為「害」；唯有在感覺閾值認可之承受範圍內的刺激，意識才會感覺其為「利」。人之為人並形成意識，正起始於對這種利害關係的感應。
基於人類通感共鳴的特徵，毋庸置疑，年輕的葡萄酒刺激感會強一些，風味濃郁，個性鮮明；陳年後的葡萄酒感官的刺激減弱了，卻更實在，口味趨於平淡，但更充實。東坡教後輩作文：「少小時須令氣象崢嶸，彩色絢爛，漸老漸熟，乃造平淡，其實不是平淡，絢爛之極也！」作酒亦復如是。酒喝下去，靜候身體的反應，固然有酒精作用的結果，但又如何？感官的體味亦會完善人格的領悟。
陳年之酒的綿、軟、緩、鈍，就是漸老漸熟的表現，正如上佳之茶，最後的口感追求不過順滑、回甘耳。順滑者非順流而下、輕輕滑滑，而是圓融渾厚，藏鋒斂鍔。甘，美也。從口含一；一，道也。
有利者為美，正是茶之醇、酒之美最好的體現。
老朋友也是如此吧。
「也許我偶爾還是會想他，偶爾難免會惦記著他，就當他是個老朋友啊，也讓我心疼，也讓我牽掛，只是我心中不再有火花，讓往事都隨風去吧……」