在生活中我大約算是個伊壁鳩魯派，飲食方面享受簡單的飯局，僅僅喜歡朋友之間的聚會，社交圈裡友誼扮演著重要的角色，對很多事情並不多言。他們懸擱對事物的判斷，以一種徹底的內心的無動於衷來走近日常生活，尋求享受存在所帶來的簡單快樂，唯是這樣，才感覺幸福滿滿。
所以有時候別人備酒、大家一起付費組一場飯局的活動，我也很樂意參加。這種場合對食、對酒都不需要我說些什麼，可以很好地置身事外。
第一款酒甫入杯，便明明白白示意，這是勃艮第酒。顏色淺淺，有些酸櫻桃、蜜餞、淡淡花香、皮革、橡木餘味；味道以酸味突出，質感細而酒體薄，結構感全無，丹寧的細緻倒是顯示其應該來自一塊有趣的田，甜感卻差了，總的來說，這款酒很是差強人意，88分。
讓人遞來瓶子，噢，路易樂圖（Louis Latour），是勃艮第知名大酒商，擁有位於不同地段的許多葡萄田，酒款全面，一般來說，也能保持品質穩定，該酒曾經是很多葡萄酒愛好者火熱的勃艮第入門品牌，自己也是其一。酒產自的這塊一級葡萄園可能是「情侶園」之下最受歡迎的香波木西尼區（Chambolle-Musigny）的酒了，名之曰：魅力，實有妖媚之意。
只有勃艮第酒能一下子就把你帶到它的葡萄園裡。「魅力園」屬沖積扇石灰質土壤，地底是裂縫型的石灰岩，地表土壤含有一層鵝卵石，葡萄樹被迫長出強大的根系來尋找水分和營養，從而有了低產量、高質量的葡萄，釀出的酒富含花香、櫻桃味以及細膩柔順的丹寧。但也由於整塊田被太多人分割擁有，葡萄品質參差不齊。
很不幸，這瓶2008年的酒就沒有達到這塊田該有的水準。配肉吃了，不值得細品。
緊接的酒完全是另一種風格，色深、味濃，香氣是熟悉的，玫瑰、小漿果、動物皮毛、咖啡、皮革、甘草等等；酸度、甜度、酒體皆佳，丹寧的澀感在，質感緊致，餘味長，結構良好，礦物味明顯；最後酸度穿透牙縫，帶出典型性來，這依然是勃艮第酒。我們說新派，他們說其實是復古，當然是釀酒師說。
是夜之聖佐治濟貧院的酒啊，產自一級田Les Didiers（迪德爾），屬自家獨佔園，卻出產三款酒：不到三十年樹齡的年輕酒款，超過三十年的老籐酒款，以及兩者混釀的酒款。釀酒葡萄是需要輪耕的作物，土壤也需要休養生息，恢復地力，有些產區以二十年、有些則超過五十年為一週期；有些酒莊會將整片葡萄籐拔掉，歇息幾年再重新種植，有些則是選拔失去生產力的單株葡萄，然後補種新苗。這晚喝的是老籐酒款，2002年份，我給92分。
路易樂圖的酒知道的人多一些吧，大牌子，大家接受度高一些，現場很多人喜歡。這瓶濟貧院的酒大家都說喝不懂。真有些奇怪。這酒這晚的表現非常棒。酒還是要看在杯子裡的呈現，而不是酒標啊，而且，兩杯在手，應該喝得出分別。
「一朵雛菊跟另一朵雛菊比較起來，可以不分彼此；但是，一朵紫羅蘭就得色彩艷麗、香味淡遠。」（朗姆）勃艮第酒在氣質上就應該有如此的苛求。好吧，我又站在了自己的對立面，還是閉嘴等一個人的時候再說些什麼吧。