Oct 12th， Day 54， Pune-Mumbai
在三輪車旁最後一次擁抱曼奇許，他輕輕地吻了我的臉頰，然後便別過臉去；我捧著瓦蜜爾的臉，說，「再見，不要再想念了。」她開始了哽噎，說：「在你背包的大口袋裡有一個信封，上了火車再打開。」然後我轉身便上了三輪車，沒有再回頭。親愛的朋友們，再見，或許此生都不會再見了。
我又是一個人了。
在站台時我已迫不及待地打開大口袋，那個信封訂得緊緊的，裡面竟然有1200Rp！附著的例條上是諾曼老伯的字跡：「哪個爺爺會要孫女的錢呢？愛你的，諾曼。」
我想起來了，那是我第一晚的住宿錢，他竟然重新塞給了我。昨晚他向我和曼奇許描述著他在拉克瑙的家，那裡有一個很大的農場，養了很多的牛，可以在大池子裡撈魚，孔雀不怕人，追著人到處跑，雨季時它們會跳求偶的美麗舞蹈。我看到曼奇許眼裡的光彩，諾曼老伯的邀請實在太誘人，可是我恐怕不能去了，我終究是要離開。
我坐3點半從普那到孟買的火車，上車後一手拿著車票，一邊找我的座位。一對印度夫妻已經坐在了我的位子上，我再次確認我的票，沒有錯，是12排D座啊，他竟然也是！
一個小年輕拿過我的票幫忙看，然後說：「你這是12月10號的票，今天是10月12號。」什麼？！竟然有這種烏龍？！昨天買票的時候我明明白白地說是第二天的票，那個大媽竟然粗手指給我出了張12月10號的票！也就是說，我在這趟火車是沒有座位的。小年輕建議我立刻下車去另買一張車票，不然等會兒列車員會罰款。這時距開車只有15分鐘了，我稍稍思考了一下，罰款事小，趕不上下一班從孟買開往阿布山的火車才事大，我中間只有一個半小時的轉車時間，不能冒這個險。
小貼士：印度車票上的日期標注方式為DD/MM/YYYY，買票後要切記核對，不然會有麻煩。
按理說我也是名正言順地買了車票，而且全額付款的，即使買錯了票也罪不至死，所以我就在各個座位之間穿梭，來了人便讓位子。火車還沒有開，座位幾乎就要坐滿了，我死賴著一個座位，心中默默乞求千萬不要有人坐在這裡。
列車員這時開始檢票，一個一個順著座位輪過來，我明明沒有做賊，卻覺得心虛。果然他看著我的票，嚴肅地說：「女士，你的票日期不對，你怎麼上了這趟車呢？」
我也正兒八經地說：「確實，怎麼會是12月10號呢，昨天在火車站買票時明明說的是今天。看來是賣票的人搞錯了。真好笑。」
列車員臉皮沒有鬆動，說：「這不好笑，你坐了別人的座位。買票時你就應該檢查日期，這是你的責任。」
我也不甘示弱，回嘴說：「不好意思，如果我有責任那麼賣票人也有責任，不同國家日期的書寫格式都不同，我看到這個日期確實以為是今天。」
列車員不跟我耍嘴皮了，他說：「你的確有責任，按照我的工作職責，你將要被罰款……」他翻了一張價格對照表來看：「……490盧比。你先準備一下，我等一會兒過來。」
我愣了。490Rp，這張票才237Rp。我又不是無票上車，憑什麼要這樣罰我，如果要罰是不是也應該罰那個賣票的大媽？我越想越覺得委屈，心想你們就欺負我外國人又孤家寡人吧，反正這也是你們國家，你真要罰我我又能怎麼樣？我還有下一班火車要趕，我就認栽了還不行麼？本來沒有多大一點事，490Rp也不是天價，可是我居然開始泛淚光了。我這是怎麼了？荷爾蒙分泌過盛麼？我竟然在整整一車廂人中間哭了起來，大家都看到這個異國姑娘因為490Rp的罰金在委屈地大哭。我也覺得眼淚來得莫名其妙，是不習慣自己一個人重新開始闖蕩麼？是在中心裡太溫暖安逸了麼？還是我的眼淚終於姍姍來遲了，所有人都為離別灑了淚了，只有我都沒有掉過一滴眼淚，我是在發洩情緒麼？
總之可能不止車票這麼簡單。當列車員檢查完整個車廂重新來到我面前時，看到我梨花帶雨頂著個大紅鼻頭，頓時也起了同情心，他悄悄地比劃說：「這個座位一會兒會有人上來，你坐到後排的那個座位，那裡一路都沒有人，這回我就不罰你錢了。」我低聲說，謝謝你的理解。沒有想到掉兩顆金豆子竟然避過了一罰。
過了一個小時，我的生理期按時造訪，果然是荷爾蒙分泌過盛，情緒異常波動。
火車在7點左右逐漸駛進孟買市區，天色越來越暗，窗外開始打起了雨絲。
曼奇許的話開始在耳邊迴響：「一下雨，孟買就是一個totally fucked-up place！」
看來我真得闖闖雷雨交加的人間地獄了。
7點半，火車抵達本地火車站Bandra Station，已經是瓢潑大雨了，我穿上了防水風衣，給大背包套上了防雨罩，全副武裝準備打仗：我需要在90分鐘之內的時間趕到另一個火車站Bandra Terminus搭下一班列車，刻不容緩！
一路上聽旁邊來孟買培訓的阿姨說，這樣的天氣是不可能搭上的士的，唯一的方法是從火車站走到本地火車站（Local Train Station），也就是我們的輕軌站，去搭三個站的輕軌，從輕軌站再想辦法去我的目的地。能不能趕上火車，要看我的運氣了。她堅毅的表情告訴我：跟緊了！
我一點不敢掉以輕心，緊緊跟在阿姨的身後。
下雨天的孟買名副其實的是一個fucked-up place！
火車站已是滿地泥濘，站台內水已經漫到了腳踝，我的人字拖一步一滑，我只能摸索著走在暴雨中的盲道上，雨打在我的臉上、眼裡，我什麼也顧不了，心裡只有一個念頭：千萬不能摔跤！
走在通往Local Train的通道上時，我看著人頭攢動，屋頂漏進來的雨水不時地打在我的臉上，那一刻時間彷彿凝固住了，彷彿猙獰的現實一下切換成了電影中的慢鏡頭：人潮從你的兩邊洶湧而過，你像分開紅海的摩西，大家咒罵著，呼喊著，你卻什麼也聽不到了。你知道，就是這裡了！老天爺那樣留你，就是要你經歷這樣的時刻。你要有多堅強，才能走完Bandra Station和Bandra Terminus之間的路！之前你太安逸了，所以你必須鼓足勇氣，重新變成一頭猛獸，才能得以存活！
本地火車的站台，人和人前胸貼後背地擠在列車即將停靠的地方，男人們粘成一坨一坨，每個人都睜大眼睛瞪著風雨中列車即將開來的方向。阿姨示意我挪到女士車廂的等車位。我像一個懷胎十月的孕婦，亦步亦趨，護著我的大包和二包，生怕這時出什麼岔子。女士車廂並不會好到哪去，列車還沒有停靠，所有的剛下班的白領藍領學生妹們已經擠成一堆，誰也不想在這樣一個暴雨天錯失這難得的班車！我幾乎被人簇擁著抬上了車，更不要提在車廂裡轉身了。同行的阿姨仍不時招呼著我，要聽著報站，我只有三站的時間，之後要擠到門口下車！
當這一切都變成一場戲劇，我便沒有什麼懼怕的了，我知道這一切都會過去，我只需前進。
從輕軌站出來，我順著人潮不知方向地走上了一座天橋。孟買這座城市此刻一片漆黑，彷彿正經歷著世界末日，我甚至覺得自己被丟到了被全宇宙忘卻的一個角落。我用冷得在顫抖的手抓住路人，顫顫巍巍地拿出我的火車票，問：「Bandra Terminus要怎麼去？」
他們看著我，瞠目結舌。
我可以理解。這樣的一個夜晚，一個乾瘦的外國女孩子，頭髮貼在臉上，沒有打傘，沒有雨衣，只有一件已經不防水的外套貼在弱不禁風的身板上，還背著一個及頭高的大包。他們恐怕無法想出什麼樣的人會在這樣糟糕的一天旅行。可是這個人目光矍鑠，無所畏懼，步履堅強，像一頭豹子一樣在夜色裡目標明確。
「沒有辦法，你看看能不能找到三輪車吧！」有好心人告訴我。
我一腳踏進有著黑漆漆的積水的無名小巷，水已經淹到了我的膝蓋，我不知道這是哪裡，也不知道火車站在哪裡，我和其他的路人一起焦急地搜尋三輪車。
還有20分鐘的時間。唯一一部三輪車從夜色裡駛來的時候，我使出了全身的力氣衝了過去，我一定要擠上去！我只有這一個想法！這部車載著我和五個男人艱難地前進，沒有人能看清面孔，我也將帽子拉到頭上，能擠上這輛車已是我今天最值得慶幸的事了！
「Bandra Terminus。」我一直念著這個名字，司機最後一個放下了我……
當我終於上了火車時，車廂裡還沒有什麼人。我一把拉下隔間的布，也顧不得窗外是不是有人在看，把全身濕透的衣服換了下來，晾在床頭的掛鉤上。穿上溫暖的乾衣服，我漸漸地緩了過來，準備燒一壺熱茶，將剛才那一場噩夢拋在腦後。現在夢已經過去，戰役也已結束，我用在最短的時間重新堅強了起來。
小貼士：印度火車的車廂都有插座供人手機充電，但是電壓不足以支撐燒水的電熱壺。
阿布山，我終於來了。
當日主要開銷：
租房結賬：1200Rp
諾曼老伯退款：+1200Rp
Day 54=共計74000Rp
Oct 13th， Day 55， Mount Abu
選擇阿布山作為離開普那後的第一站曾被很多人嘲笑，他們問：「你是要加入庫馬裡斯姐妹會嗎？」
阿布山是布拉馬·庫馬裡斯精神大學的總部，據說這個大學的教義是所有信徒都以兄弟姐妹相稱，並且旨在「通過精神知識的傳授與簡單的王公瑜伽冥思的訓練」建立全世界的和平，號召一種獨身、素食、棄絕酒精、煙草、非處方藥的生活方式，成員均身著白衣。在來到印度之前，我確實對這種類似於「邪教」的組織有一探究竟的好奇，可是在體驗過靜心中心之後，我突然變得中立，關於價值體系又如何去評說是非，只要身在其中的人獲得自在與平靜，旁人又有什麼好指手畫腳的。
阿布山同時也是整個古吉拉特和拉賈斯坦邦最受歡迎的度假勝地，我倒沒有太大興趣，想要看到的是在高山密林中的火車站和懶熊。
早晨十點半，火車在阿布山火車站停下，我走下車廂，伸了一個大大的懶腰。
一夜之間，我已重新回到了拉賈斯坦邦。這個小小的站台，就像我們在每一個中國小鎮看到的那種平常站台一樣，沒有掩藏在密林裡的神秘感，人不多，也挺乾淨。要去的旅館是LP推薦的施瑞·甘尼許旅館（Shri Ganesh Hotel），據說這裡是個極其受歡迎的安靜地方。
搭乘吉普的士，來到山腳下的旅館，一個面容僵硬的老伯接待了我，他眉間深深地刻著一條溝，非常非常嚴肅，我從沒有見過這樣不苟言笑的旅館老闆。
入住時並不愉快，我只是與他寒暄，問日落點怎麼走。老伯一句話就把我打發了：「小姐，你聽我的，你做一件事，不要去日落點，去納基湖（Nakki Lake）走走就算了。」
我不解，追問他：「為什麼不能去？」
他不耐煩地說：「你一個女士去日落點，出了意外誰負責？還不是我負責？」我再追問說會有什麼意外，他就不說話了，留下一個恐怖的開放式結尾。
阿布山原來是這般可怕的地方？
我的房間陰暗逼仄，可是我太累了，也顧不得旅館貼出來不得洗衣服的告示，洗了個痛快澡後把髒衣服統統洗好晾在窗台上，便倒頭就睡。醒來的時候已經下午4點，衣服竟全干了，果然是名副其實的乾燥之邦。
由於被嚴肅老伯嚇得不輕，我打算聽他一回，去納基湖邊走一走，我還是第一次這麼膽小。
納基是指甲的意思，這個山頂上的風景秀麗的湖據說是一個大神用他的指甲攪拌出來的，呃，想想都覺得疼。這個湖還真是居家娛樂的熱鬧場所，比在烏代浦爾看到的皮丘拉湖還要平民一些。一家家古吉拉特人成群結隊拖兒帶女地在買染色的雪糕、買粗糙的紀念品，在湖邊排著隊要坐遊船，全世界的公園恐怕都是如此。我穿梭其中，只覺得意興闌珊。
這樣一個湖有什麼好走？我在荒蕪的小廣場讀了兩頁書便打道回府。
回到旅館的時候，甘尼許的二兒子Ashoka正要帶兩名英國女士去徒步看日落，我便也要求一同走。
他調侃我：「早上問你你還說不願意一起走，現在又跟著來？」
我也不爭辯，心想，還不是被你爸嚇的，日落點的日落看不成了。我看他們的裝束，工裝褲運動鞋，登山杖，我再看看我自己，紅色印度傳統長上衣，緊腿褲，人字拖，怎麼看怎麼也不像要徒步的樣子。
Ashoka用手杖指我：「你就穿成這樣徒步？」我一聳肩，他現在以貌取人還太早。
Ashoka拄著手杖在前面帶路，趕開沿途跟來的野狗野豬，我們經過了村舍，摸著大石塊往野路裡走。幾個村裡的孩子站在更高的石頭上，他們向Ashoka高喊著嘰裡呱啦的印地語，他示意說知道了，然後回過頭來對我和英國女士說：「剛才熊來過。」
哇，這麼精彩，我更加有興致了。兩個英國女士卻開始顯出疲態，她們一胖一瘦，一高一矮，卻是親姐妹。姐姐瘦瘦小小的，走路頗有勁道，只是顯得過於緊張；妹妹心寬體胖，氣喘吁吁，沒一會兒就直喊休息一下，說幾十年沒有這麼累過。兩姐妹插科打諢，妹妹說：「你們看不出來吧，其實我是妹妹，但我顯老。姐姐從小就瘦，我從小就胖，沒想到我們都六十了還是一樣。你們要諒解胖人，我們走路不容易。」她衝我使個調皮的眼色，說：「你們亞洲人就是好，怎麼吃都是這麼瘦。」
姐姐則開始對Ashoka抱怨：「你說什麼來著？說是很簡單的路線。我上一次走這樣的路還是二十來歲的時候啊，你讓我們七老八十的人跟著你走這種路，還不事先告訴我們，安的什麼心啊？」
Ashoka很是無奈，其實這路不難走，只要小心些就好，但是黑色幽默和怨天尤人是英國人娛樂的方式。他對我說：「你，走在最後，讓這兩位英國夫人走在中間。」我照做，穿著人字拖我走得神采奕奕，想當年徒步尼泊爾安納普那我也是一身逛街打扮的，裝備中看不中用。
順手撿了鳥飛過留下的尾羽，我插在頭髮上。
老婦人們走得費勁，嘴卻一刻都沒有閒著，看我前面的姐姐還背著個單肩布包趔趔趄趄，我便幫她背過來，她顯出非常感激的樣子，一路還不時回頭關照，怕我攜包竄逃。我們披荊斬棘，非常有趣。
我喜歡徒步。徒步讓人一步一步地踏踏實實地走在土地上，讓人終於能夠體會到自己真正在走路，什麼都不用去想，只要專注自己的腳下就好了。老婦人們不時地問：「什麼時候能到？」Ashoka只是說：「馬上就到了，馬上就到了。」老婦人終於不耐煩，說：「如果你再說一次馬上就到了我們就不走了！」我倒是希望永遠不要到，永遠這樣走下去。
傍晚7點7分，我們在喋喋不休中抵達了目的地——一個荒蕪的山頂平坡。果然這裡一個遊人都沒有，或許比著名的日落點更加適合欣賞日落。沒有預期的，一副靜謐的畫卷在眼前驀地鋪開：晚霞已將天空映成了橙紅色，鴨蛋黃一樣的落日無依無靠地懸掛在半空，沒有刺眼的光芒，讓人可以親近地直視，橫臥其下的是切割成塊的田野、村落、零星散佈的水塘，遠遠的一條大河蜿蜒流過。
那是巴拉斯河（Bhalas River），Ashoka說。
我不知道為何這樣美麗的畫面都無法堵住兩姐妹的嘴，她們似乎沒有動容，繼續著漫無邊際的聊天。我默默地走開，在遠一些的地方靜靜坐下，講話其實是一件很消耗能量的事情，無意間便會錯過很多真正發生著的現在。要錯過落日很容易，只要6分鐘，太陽已經落在了地平線以下，只有漫天的彩霞見證它曾來過。
在回程的湖邊，我見到了穿著一身白衫的庫馬裡斯精神大學的學員，年輕的和年長的都有。Ashoka說，他們每晚六點半轉湖。
六點半，也是我在中心時穿著白袍做晚課的時間，一時間我竟有些恍惚，突然意識到再也沒有機會和其他人一起做晚課了。
下午的確見到了庫馬裡斯大學的博物館，就在鎮裡通往納基湖的主路上，外面看是一棟平常的平房，走進去能看到一些雕塑和繪畫，似乎在描述史前時期人類互相殺戮的樣子。我生平最害怕與真人等身的雕塑，看到黑色長髮面容詭異的雕塑更是讓我脊背發涼，不等引導員走過來介紹，我大步流星地走出了博物館。世界大同也好，精神平等也好，我完全不想要瞭解了。
夜晚上了房頂看月亮，還是又大又圓。離開中心已經整整一天，曼奇許發過來短信說大家正在聊起我，他已經開始想念。我頓時覺得一陣孤獨。
曼奇許給我的是一種什麼樣的感情呢？在阿羅哈的生日聚會上他完全無視我，甚至一句話都沒有和我說過；之後教我用老子屋的電腦做數據庫，被我裝傻糊弄過關；和我這個菜鳥在派對上旁若無人的軋舞，幫我洗過手臂，看過我嵌滿泥灰的指甲、皸裂出一道一道口子的腳後跟，他都從來沒有嘲笑過，只是默默地找各種藥膏給我搽。
他說，疼愛我是因為我好像是宇宙裡的另一個他自己，同樣的冷漠，同樣的自我。這種無名的關係讓我覺得溫暖，我沒有想到可以從一個24歲的印度男生那裡得到我從沒有得到過的類似父親的愛。是我太貪心。
當日主要開銷：
入住Shri Ganesh旅館：350Rp
午餐@旅館：180Rp
晚餐@Chunki Bites：100Rp
多芬（Dove）香皂+護舒寶：250Rp
Day 55=共計75000Rp
Oct 14th， Day 56， Mount Abu
阿布山其實是個無趣的地方，在Chunki Bites餐廳吃平淡無奇的食物，看到眼前煙塵滿天飛舞的街道上都是來旅遊的本地遊客，我只覺得心灰意懶。旅行就是這樣，不是每一個地方都會有爆點，有時小地方會出其不意地緊緊抓住你，而有時盛名在外的景點反而貧乏得可怕。
本來Ashoka同意第二天騎摩托車帶我去拉賈斯坦最高峰Guru Shikar，價錢讓我跟老頭子自行商量，可是老頭子竟然阻止了，他又說：「小姐，你做一件事。」故技重施。
原來Ashoka昨天也同意了帶另一對法國夫婦騎摩托車上山，我和老頭子商量的時候法國夫婦已在一旁露出了不悅的神色，情況是摩托車只有兩輛，帶上我便是多餘。我對不講信用的人無話可說。
好吧，那麼我就包車上山，這實在是我做過的最奢侈的遊覽。因為Guru Shikar距離城鎮還有15公里，我一個人騎摩托車過去的話實在不安全。討論的行程包括回程後繼續去蜜月點和Shanti Shikar上的Ganesh Temple，一個上午的費用要500Rp。
其實阿布山最著名的景點除去納基湖，就是耆那教（Jainism）的蒂爾瓦拉神廟了（Dilwara Temples），這座神廟據說「有萬花筒般的精美雕飾，它們如此誘人，讓你覺得你會把它們打破而吃到嘴裡。」
老頭子一直堅持讓我「做一件事」，就是去參觀蒂爾瓦拉神廟。其實我又何嘗不想，只是耆那教義規定，經期女性是不得進入神廟的。我再三跟他委婉解釋說我這次就不參觀了，老頭子執拗得很，我只得大喊：「我在流血我不能進！」他這才作罷。
耆那教，來印度前我從沒聽說過。據說是公元500年前才建立起來的，有24位尋路者（Tirthankar），馬哈維拉（Mahavira）是最後一位尋路人，他不穿衣服，全身赤裸，因為沒有任何衣物可以為他增輝。
耆那教義尊重所有形式的生命，白衣派系（Svetambaras）穿白色衣物，僧人會罩住他們的嘴，以防小蟲吸到嘴裡，還要輕觸地面以免踩到小生命；天衣派系（Digambaras）僧人則是全身赤裸。耆那教的信徒掌握著銀行和商業領域，通常是富有的商人。這次我錯過了供奉第一位導師阿迪那（Adinath）的Vimal Vasahi神廟，以及供奉第二十二位導師奈米那（Neminath）的Luna Vasahi神廟，據說那裡的穹頂中間裝飾有一個驚人的多層蓮花，是用一塊大理石雕刻而成的。我就這樣錯過了 「仙境般的美麗」。
David開著他的愛車帶我上路，這是一部新的豐田商旅車，今天是她的處女行。David一遍一遍地擦拭她，還為她裝飾了金盞菊在前臉，疼惜有加。
往Guru Shikar的路都是山路，九曲十八彎的，雖也有森林小湖，卻不覺得驚艷。快到達目的地的時候，發現車多了起來，一車都能載二三十人，全是觀光客。David停在山腳下，讓我自己上去，路兩邊都是商店，和我們的旅遊景點無異。山上有一個白色的圓頂小廟，需要把鞋子脫在那裡，這裡幾乎沒有外國遊人。
Guru Shikar是拉賈斯坦的最高峰，1722米，舉目遠眺並沒有什麼極致佳境，不知道為什麼很受觀光旅行團的歡迎。印度家庭的老老小小都圍坐在空地吃零食，包裝紙散落得一地都是，他們聊天，追逐打鬧。
我在避開人群的地方找了一塊光潔的大石頭，側面陽光開始冥思。不時有人過去敲打廟前的洪鐘，來喚醒需接受他們祈福的神，普通遊人祈福一般只要撞鐘三下即可，有些人會丁零噹啷一頓猛敲。
據說日本的禪修十分重視廟宇內的鐘聲。遊人擊鐘，鐘響洪亮貫耳，聲音好像環繞人的四周，然後漸漸的、聲音消逝，然後才聽得到大音希聲。擊鍾人只聽到響聲，卻聽不到鐘。而當靜心者能聽到聲音散去後，只有鐘的那個部分，那個無，最是寂靜。
我看不到鐘的方向，卻能明晰地聽到鐘聲，起、落、起、又落，敲鐘人無意中扮演了靜坐的一個不可或缺的角色。不時有好事人過來干擾我，發出一些怪聲，或是過來拍照，我沒有睜開眼睛，否則只會引來更多好奇。
冥思時，很多雜念都會一股腦地湧上來，讓人坐立不安，覺得全身似乎都不得勁，非得動一動才好，像是腳上爬了螞蟻，臉上叮了蚊子。可是若是真不理睬，那一秒一下也就過去了。雜念之類，就讓它們翻騰，就是特地留出時間來給它們湧現，當你發現頭腦可以在各種迥異的事情之間跳躍時，才知道自己有這麼的亂。但是頭腦不具恆常性，它這一刻想著這樣的快樂，下一刻馬上就厭倦了，它又發明出了新的刺激來想。
所以我重新睜開眼睛時，發現自己大概在四十分鐘之內神遊了十萬八千里，又回到了Guru Shikar峰，但是頭腦卻乾淨了很多。
之後去的蜜月點和Shanti Shikhar幾乎都乏善可陳，我回到鎮子上吃午飯，在裝修得有些俗氣卻總是人滿為患的Arbuda餐廳叫了一份紙多薩（Paper Dosa）。食物上來的時候嚇我一跳，足有人的一條腿那麼長，橫在桌子上讓我無從下口。
小貼士：多薩（Dosa），南印特色小吃，由扁豆面做成像紙一樣薄的餅，中空地捲在一起，可以蘸醬料吃。
下午去私人汽車公司買了去藍色之城——焦特普爾（Jodhpur）的汽車票之後，我再一次來到納基湖邊看書，這一回從傍晚讀到了日落，白色衣服的庫馬裡斯學員一遍一遍轉湖，他們小聲地談笑。再次抬頭的時候太陽已經落山，湖面被灑上一層金光，噴泉開始噴出水柱，泛舟的遊人沐浴在光裡，其樂融融。有鴨子一家歪歪倒倒地游上岸來，聚集著大吃不知誰人灑下的餅乾渣和谷粒。阿布山突然也變得可愛起來，天空有層次的顯出深紫、靛藍、緋紅、葉黃的顏色，遠山上的蟾蜍石清晰可辨，很是突兀。湖邊的商店已經點上燈，在水面投下綠色、黃色的光束，三顆棕櫚樹高聳著挺立，竟赫然有了夏威夷的風情。不禁讓我感歎，阿布山就像一個化妝功力深厚的糖水女生，拍出的照片都很好看，卻不值得深入交往，她無法滿足你一層一層剝洋蔥的驚喜。
回到旅館，他們仍在大聲地放著印度歌舞音樂。昨晚我想要早些睡覺便被這音樂吵的不行，還有小孩子的打鬧聲。於是我想，今天不如跳舞。
樓下的小院子裡沒有人，只有小賣部的夥計在無所事事地玩著手機，音樂是從廚房放出來的。已經很多天沒有跳舞了，自從離開中心後突然發現竟沒有機會再跳舞了。之前在做靜心時跳，在工作間隙溜出來跳，在晚課的時候跳，在派對上還要跳，跳得膝蓋都開始隱隱作痛，卻停不下來。
我沒有理會小夥計的驚愕表情，閉上眼睛就開始在院子裡起舞，印度的音樂正合我意，曼奇許也幾次說我恐怕前幾世是印度人，跳起印度舞來有模有樣。我其實不在乎模樣，只是我的身體想要動，它需要發洩，所以我任它揮舞、旋轉，我在阿布山的寂寞和孤單都交給舞蹈，讓它幫我宣洩出來……
睜開眼的時候，發現院子裡已經站了好幾個人，連矮牆上都坐了鄰居。好奇的應該是我才對，印度人不是能歌善舞嗎，為什麼大家都只是看著我跳？我問Ashoka。
他說：「我們只有在節日的時候才跳，況且這裡也不是跳舞的地方啊。」
我瞪大了眼睛，脫口而出：「任何地方都是跳舞的地方啊。」
但是我馬上就意識到了，我已經不在中心，大家會開始批判和打量了，現在我在大家的眼裡就是一個怪人。時間、地點、人物，在他們看來，只有所有的條件都成熟，才是跳舞的時機。太不即興了！太多束縛了！
我心情有些壓抑，停下了舞蹈，準備上樓，不小心瞥見小賣部的小夥計正輕輕地擺動著身體，廚師也把案板剁得咚咚鏘鏘，他們朝我微微一笑。
做一個說客是無意義的，只有他自己親嘗過自由的快樂，才會甘願的放下之前所耽溺的，甘願去尋找。
我無法向Ashoka形容為何想跳舞時就跳舞是快樂的。正如一個人不走出他的暗室，永遠也看不到滿天繁星正盛。
當日主要開銷：
Guru Shikar包車：500Rp
午餐@Arbuda：125Rp
巴士往焦特普爾：200Rp
晚餐@Kanak Thali：130Rp
Day 56=共計76000Rp