美國俄勒岡州的火山湖是一個有魔力的地方，我第一次來到這裡就被這種深深的藍所吸引。拍攝這張片子的時候，我當夜沒有住宿的地方，只能睡在小車裡，停在一處停車場，離拍攝點有1個小時的徒步距離，要穿過樹林，暗夜行走確實有些讓人發怵，不過能夠拍到這麼美的星空，一切付出也都值得。
9.3.1 前期拍攝
這是一張典型的星軌片，前期步驟繁多，後期也需要很多工作。在《狂人攝影日記》中我曾講解過星軌拍攝的前期注意事項，在這裡我想更深入地探討一下如何拍攝星軌。
首先，這幅圖片選擇的拍攝時間是滿月，這在很多夜景攝影師的經驗中是不能出片的時間段，原因很簡單，月光太亮，星星都看不清，還怎麼拍？而且慢快門也很容易過曝。其實從攝影的角度來講，有這種結論是無可厚非的，而且往往是對夜景攝影越瞭解的人越能得出這樣的結論。那麼為什麼我還選擇滿月天拍星軌呢？在回答這個問題之前，讓我先來對以上的兩個定論做一下反駁。
滿月天月光很亮，星星確實比平常要暗淡一些，但是如果說完全看不到，則是以偏概全，確切的說法應該是滿月天一些不太顯眼的星星看不到，而平時最亮的星則是可見的。還有一些攝影師擔心滿月天月亮會出現在畫框裡，其實這個也不要緊，只要拍攝的時候避開月亮所在的天空就可以了，比如月亮在南天空，則鏡頭取景指向北天空。另外就是慢門在滿月天容易過曝的問題，在膠片時代這確實是一個無法避免的難題，而進入數碼時代，尤其是有了後期軟件的輔助，這也不再是什麼無法逾越的障礙。試想我們拍攝單張照片，快門可以控制在20秒到30秒不過曝，那麼如果拍很多張這樣長度的慢門，然後把它們合併起來，是不是星軌就自然而然地出現了呢？答案是肯定的，也就是說即便一張照片的曝光時間再短，當我把它們都合併在一起，也能模擬出幾十分鐘到一兩個小時的快門效果，從根本上解決了天空過亮影響曝光速度的難題。
接下來回到最開始的問題，也就是為什麼我要選擇滿月天拍星軌，答案其實正是滿月天的星軌沒有那麼亮，或者說不夠亮的星星看不見，讓軌道顯得稀疏，距離大。這個是我對畫面的一個偏愛，或者說是一種審美要求，我更喜歡星軌作為點綴出現在天空上，而不是密密麻麻一圈圈成為畫面的主體。當然，我們也可以在新月天通過降低ISO的方式單張拍攝這樣的星軌，但我更喜歡多張合併的滿月天星軌。
概念上搞清楚了，我們再來看看滿月天星軌的一些硬件要求。由於需要使用多張合併，所以我需要快門線來控制快門，這個最好是具有可編程的功能，也就是可以調節啟動延時、快門速度、連拍間隔和張數，如下圖所示。
這是尼康MC-36可編程快門線，在屏幕上顯示的DELEAY可以控制快門啟動的延時，LONG代表單張曝光的時間（以秒做單位），INTVL是每次曝光的間隔時長，它是曝光時間加上間隔時間的總和，比如30秒的曝光，相隔1秒拍一次的話，這個INTVL就要給31秒，而N代表了張數。
我在拍攝這張《火山湖上空的夜》的時候，拍攝了90張30秒曝光的照片，並且我需要10秒鐘延時啟動快門以達到自己的頭燈不影響拍攝的目的。那麼我就要設置DELAY為10秒、LONG為30秒、INTVL為31秒、N為90。當我將這些都設置好，按下「TIMER START/STOP」按鍵，相機就自動拍攝了。曝光時間為90×30秒=2 700秒，加上每張間隔1秒鐘，就是90秒，再加上10秒鐘的延遲啟動，全部完成共計2 800秒，接近47分鐘。
滿月天拍星軌和其他時間段拍星軌一樣，都需要大廣角來盡可能多地收進天空，我使用的尼康14-24鏡頭剛好可以勝任這個工作，同時它的最小光圈2.8也滿足進光量大的要求。
三腳架在這個過程中也扮演了重要的角色，尤其是一些風大的高點，我們需要用背包綴在下面以增加重量，另外三腳架本身的承重量和穩定性也需要考慮。
接下來讓我們看一下多重合併星軌的設置。首先，需要關掉很多相機默認設置的「長曝光自動降噪」，因為這個降噪過程需要消耗等同於快門速度的時長來完成，這就會讓我們編程時設置的間隔被破壞掉，本來1秒鐘拍一張，接下來要降噪，導致快門按不下，後續的拍攝也都亂了。其次，快門要調到B門，這樣快門線才能完全接管相機的操作，所有的間隔和曝光才能按時發生，還有就是曝光模式設成手動曝光（M擋），拍攝模式設成單張（S），採用手動對焦。當這些都滿足了，快門線就會如我們設置的一樣操作，拍出一張張適合後期合併的星軌照片來。
這幅作品的構圖是來自白天的踩點，我曾反覆偵察了這個區域，發現這個樹樁適合做前景，另外方向上這裡正對北邊，可以將北極星收進來以形成圓。有了這麼一個規劃，構圖就自然而然地是二分而非三分，因為我需要木樁完整出現，湖面也因此增大了面積，達到了吸引觀眾視線的目的。分析圖如下圖所示。
焦點在這幅照片中也自然而然地落在了前景的木樁上，有些讀者可能會不明白我是如何在黑夜對樹樁進行對焦的。首先這是滿月天，月光足以將前景照亮讓我對上焦，其次我這裡採用了曝光合併的方式，木樁對焦時光線更強，所以一次就能對成功，但如何保證前景和星空都清晰可見，處在同一個景深中呢？這就要求我離前景不是太近，達到了超焦距允許的範圍，這樣即便我使用大光圈，也可以保證它們同時入焦。
參數的選擇在這幅作品中不僅僅決定了星軌，也決定了前景、中景和遠景的曝光情況。星軌的部分，90張照片擁有相同曝光，也就是說每一張照片都亮度一致，否則合併起來會出現「花臉」，或者說星軌有粗有細，這自然是要避免的。那這就要求真正拍星軌的時候，夜晚已經進入到了一個恆定的黑暗度，或者說太陽完全落山以後，而不能是暮光時分開始拍，否則越來越黑，開始拍的一些曝光很足，越往後曝光越不足。前景、中景和背景的情況與此類似，每個元素都要有自己最合理的曝光才行。我是從暮光時分開始拍的，一直拍到夜幕完全降臨，所以各個點我都有一張最滿意亮度的照片，然後後期把它們合併在一起就可以了。
以下是我選擇的參與後期合併的幾張圖片。
光圈8，快門30秒，ISO 1 250（90張照片合成的星軌）
光圈8，快門10秒，ISO 1 000
光圈8，快門20秒，ISO 1 000
它們分別代表了星軌、遠景和前景的幾種合理曝光形式。尤其是星軌的一張，天上的軌跡完美呈現，前景對比太大、細節不突出的問題，可以用另外兩張來補足。
9.3.2 後期處理
星軌的合成是在Photoshop以外完成的，雖然也可以利用Photoshop做這項工作，但是效率和效果都不及第三方軟件。這裡我使用的軟件叫作StarStax，它可以將載入其中的多張圖片合併在一起，保持靜止的景物不動，而只偵測到星星的軌跡。
這個軟件的具體操作界面如下圖所示。
圖中綠色的圓圈標出了載入多張圖片的按鈕，而黃色的圓圈是當圖片載入之後，進行合併的處理按鈕。簡單的兩步，90張圖片就可以合併出精彩的星軌，如下圖所示。
首先，我把這幾張參與合併的照片以圖層的形式統一導入到Photoshop中，如下圖所示。
目前最上面的一層有我需要的前景，但是它的背景和天空太亮，所以要把它和第二層稍暗的一張合併。先給當前層添加一個白色的蒙版，然後用黑色的筆刷擦出背景的山以及天空。
這樣天空和背景的曝光就與前景更接近了。
然後我需要合併天空，這是整個操作中較複雜的一步。給當前層添加一個白色的蒙版，然後用黑色的筆刷擦出天空，如下圖所示。
注意這裡我不僅僅是用筆刷擦出了天空的部分，我還為最下面的星軌層添加了一個冷卻濾鏡，目的是讓這一層的調子和最上層基本接近，這樣合併起來比較容易。
至此，該圖片的合併工作就結束了。下面需要去掉感光片髒點、飛機掠過的軌跡，以及重新裁剪，如下圖所示。
這裡去除飛機軌跡使用的是污點去除工具。
合併之後該幅圖基本上已經大功告成，剩下的操作就是顏色的加強和細節的提取。我想讓星軌和前景更清晰一些，希望湖面更藍、更柔和。首先使用曲線工具增加整體的對比度，如下圖所示。
增強對比度帶來的副作用是使亮部過亮、暗部過暗，所以我增加了一個圖層蒙版來去掉這些區域。接下來要提取星空和前景的細節，這裡我使用Nik Collection→Colour Efex 4中的細節提取器來完成，如下圖所示。
在添加的蒙版裡把前景和星空都畫了出來，這樣保證這兩個區域的細節被提取出來。
給湖面和遠方的山巒添加柔化效果，這裡使用Nik Collection→ Colour Efex 4中的經典柔化來完成，如下圖所示。
使用照片濾鏡中的冷卻濾鏡來完成加藍，如下圖所示。
由於是夜景的拍攝，而且我使用的ISO較高，所以還要進行降噪，這裡使用的工具是Nik Collection→Dfine2，具體操作界面如下圖所示。
需要降噪的區域主要是天空沒有多少星星的空間和湖面，所以用黑色的蒙版把整體效果遮擋起來，然後用白色的筆刷擦出想要降噪的位置，如下圖所示。
最後使用智能銳化和明度的融合方式來完成加銳，如下圖所示。
至此，這部作品的後期調整宣告結束。