這幅作品我選為本章的主圖，一個原因是我對那段冒險經歷記憶深刻，另一個原因就是這幅圖的光影深刻地代表了大型風光攝影的精髓所在。在這一節中，我會詳細講解這幅圖的前期拍攝和後期處理。
6.3.1 前期拍攝
當我站在懸崖上準備拍攝這幅照片的時候，我的眼睛不自覺地停留在兩個點上，一個是右側山坡被太陽點亮的部分，另一個是水面反射出的金光。出於本能，我告訴自己這兩處的細節一定要有，然而在這麼大的光比的情況下，無論如何是不能兼顧二者的，因此我自然而然地使用了包圍曝光。但是這裡卻沒有使用自動包圍，而是手動調節加一擋、減一擋的曝光補償，這麼做的好處是每張照片我都心裡有數，而且絕不會多一張或者少一張。
對焦點在這幅圖的位置是畫框的1/3處，也就是前景的碎石，這麼做的好處是在小光圈的設置下，從近到遠全都入焦，而如果對焦點在遠處的山上，則有可能前景是虛掉的。對焦點如下圖紅色方框所示。
構圖上這幅圖片並沒有太多技巧，由於是從上而下的大廣角拍攝（我使用了尼康的14-24鏡頭），所以盡可能多收進來景物是主旨，但是如何上移、下移鏡頭放置十英里湖確實是需要考慮的，往往在做這種放置景物的判斷時，我會顧及整體的畫面。比如當時的雲細節豐富，量也很大，所以我不怕天空多露出一些，但是湖又不能下移過多，這樣碎石消失，下方就沒有能托住的元素。還有一點就是湖的彎曲形狀也要表現好，所以從最右側的湖的邊界到遠處湖的盡頭，整體的走勢放在對角線非常重要。構圖分析如下圖所示。
這張圖片的參數是基於四張不同曝光的照片的，如下圖所示。
光圈10，快門1/800，ISO 800
光圈10，快門1/400，ISO 800
光圈10，快門1/200秒，ISO 800
光圈10，快門1/100秒，ISO 800
從這幾張照片可以看出，光圈和ISO都沒有改動，而只改變快門速度來控制曝光。為此，我的拍攝模式設在光圈優先，ISO手動，改變曝光補償（-1、0、+1、+2 EV），進而得到這四張圖片。細心的讀者可能會問，這裡為什麼我選擇800的ISO呢？難道不是ISO越小越好嗎？的確如此，拍攝風光片ISO應盡量放到比較小的值。我這裡使用800主要是考慮到當時山頂風太大，即便有三腳架支撐，也可能發生晃動，所以就選了一個相對較大的ISO值。至於說光圈選擇8，則完全是出於景深的考慮。
6.3.2 後期處理
這幅圖片的後期處理還是以曝光合併作為切入點，另外由於是四張照片參與，所以花的時間會稍多，但是道理與我們之前提到的合併是一模一樣的。首先將四幅圖導入到Photoshop中，如下圖所示。
在這裡我還是將最暗的一張放在最上面，依次到最亮。由於當時山頂風很大，所以這四幅圖很有可能有少許位移，鑒於此，我需要做一次自動對齊。選擇編輯菜單裡的「自動對齊圖層」功能，確認之後，效果如下圖所示。
能清晰地看到白色的邊框，一會這個部分需要被裁掉。
現在就可以進行曝光合併了，由於需要降曝光的部分基本處於一條線之上，所以我完全可以使用手動曝光合併來簡化程序、節約時間。如下圖所示，先生成一個黑色的蒙版在最上層，然後用白色的筆刷將過曝的區域刷掉。
接下來，合併前兩層，然後再生成一個黑色的蒙版，用白色的筆刷同樣刷掉天空過曝處。
此時，該幅圖的整體效果已經差不多了，最後一層在這裡的作用將是對某些區域進行提亮，比如右下角的山和水，由於我只想刷出來一點點，所以我生成一個白色的蒙版，如下圖所示。
合併最後兩個圖層，曝光就全都解決了。這裡大家可以看到，在刷出亮部的時候，不光是對右下角的山和水進行操作，也對山上有光的地方，以及左上角的過曝處稍微提亮，這樣做的目的是盡可能還原當時的真實光比，以及讓這種光影效果加強，即便是這有悖於曝光合併的初衷。
在此基礎上，我開始對圖片進行藝術效果的調節，不過在這之前，我需要對圖片清除污點以及重新裁剪，處理後的效果如下圖所示。
曝光合併一定跟隨著整體對比度調節，如下圖所示。
天空在這裡需要加強暖色，右側雲的部分還要增強細節，而山峰有光的地方也需要加暖、加亮，遠處海天交界處要柔化一些，水面要冷卻一些。首先，對天空加暖，這裡使用色彩平衡對高光處增加黃色和紅色，如下圖所示。
通過色彩平衡的調節，所有亮的部分都增加了暖色，但是這也影響了一些本來帶有冷色調的地方，比如右上角的雲朵，以及水面遠處泛藍的地方，這些地方我都用蒙版刷掉了。
對天空右側的雲和山頂有細節的區域增強細節，如下圖所示，這裡我使用了Nik Collection→Colour Efex 4中的顏色對比度。
再接下來是柔化，對遠方的海天交接處進行處理，這裡我使用Nik Collection→Colour Efex 4中的經典柔化功能，如下圖所示。
水面需要增加一點冷色調，這裡我直接添加照片濾鏡，如下圖所示。
到此，局部調節結束，我還需要用顏色蒙版整體調高一下飽和度，如下圖所示。
最後一步是加銳，我還是選擇智能銳化，採用明度的融合方式。《日落十英里湖》就這樣誕生了。
