在陶家看到的美國《國家地理》雜誌說，巴丹吉林的畢魯圖是世界上相對高度最高的沙山，從山頂到山腳，垂直高差五百多米。
攀爬這座沙山是在我們徒步的第二日下午。無風，驕陽彷彿要把人曬乾。我們跟著駱駝行走了三十多公里後來到音德日圖，決定當日下午就攀爬畢魯圖。為了節省時間和體力，我們沒有前往小海子，那裡有村長家，可以午休和吃飯。午餐是在音德日圖邊的大樹下進行的，其實就是背包裡的快餐面，由於一路走過來太累太渴，吃完一包，再也無法下嚥，使得我們對下午的攀爬行動憂心忡忡。
音德日圖是一個鹹水海子，但據說在湖的中央有一個磨盤大小的石頭，石頭上有很多細小的眼孔，甘甜、清冽的泉水就從眼孔裡翻湧出來，四散落下，所以也叫磨盤泉。這個傳奇被嚮導明娃子證實，他曾經數次帶人到湖中心見證這個傳奇，但可惜為了爬上心目中那座最高的沙山，我們已經沒有多餘體力再蹚過湖水，去一睹這奇異的泉眼和一品泉水了。
坐在樹下的石頭上打盹兒小憩，避開午後那陣強烈陽光過後，我們下午四點多鐘開始爬山。剛開始，除了感覺到空氣灼熱、腳下的沙子發燙之外，和我們一路走來的感受並無二致。但當我們上到山體三分之一處開始。沙山開始變得異常陡峭和鬆軟，沙山的紋理已經被風梳成了虎皮上的那種紋路。有些地方踩上去，會發出春雷般的轟鳴聲。這裡依然是鳴沙，在這兩日來的行程中，這樣的轟鳴聲我們早已習以為常、見怪不怪了。
隨著高度的增加，我們的體力消耗也越來越大，很多力氣其實都白白浪費掉了，因為每前行一步，雙腳都要深陷好幾十公分，並隨著流沙一起，往山下退回，就算我們手腳並用也無濟於事。逐漸，變得體力不支起來。臨近山頂大約還有百十米的時候，每走一步都相當困難，基本上走兩步，都要坐下來休息好一陣時間。使得先爬上沙山頂端的康申正在那裡吆喝宣揚不已。
有一陣子，行動似乎比在雪山上還要困難，我顯然準備放棄登頂。這時候，夕陽西下，天邊的雲彩阻擋了陽光，沙山上的光線陡然變得柔和起來，山脊的弧線開始格外婉轉動人，彷彿女人的胴體，纖毫畢現的肌膚上閃動著金黃色的光亮。也像鑲嵌在天地間的一把把韻味深厚的古琴，琴身上流沙的轟鳴聲滾動不息。
這是屬於沙漠的壯麗與雄渾，再也不是過去書上「死亡之海」的那種記敘。克服腹中的飢餓和口中的乾涸，還有那幾近癱軟的四肢和腰身，使完身上最後一點力氣，狠命來到畢魯圖峰頂，癱瘓撲倒在沙地上。夕陽下，可以看到沙山腳下遠近不同、大小不一的七個海子，閃著顏色不一的光澤長蛇般排開。這時候，我真正接受了面積居世界第四、中國第三的巴丹吉林沙漠，是中國甚至也是世界上最美沙漠的說法。
夕陽漸漸下去，見我們還沒有下到音德日圖，還在下面等待的明娃子似乎有點兒急了。他開始上山尋找我們。我們開始下撤，雖然全身上下已經沒有什麼勁兒了，但在柔軟的沙山上下撤卻比較容易，眼睛一閉，連滾帶翻，沒一會工夫就下了大半，這時不得不承認，常識告訴我們的「上山容易下山難」，在這裡你得反過來用。
當夜，我們宿小海子，這天剛好是佛祖的誕辰日，星光燦爛，我想這也可能是冥冥當中的一種幸運吧。在我們進入沙漠之前，川西邦波寺的僧人們，專門為我們沙漠之行舉辦了法事，唸經，以祈請平安。
我沒有宗教上的信仰，然而為這種祈願所感動。抬頭遙望星空，我想起青海湖和德令哈的星空，想起在西藏山南桑耶寺的星空，璀璨的群星正當穹廬中頂，銀河猶如巨大的白練橫亙在天幕之上，這些距離彷彿近得已經不能再近的星星，像是洞知和體察了我所有心思的精靈，這也是我找尋到的心靈上的慰藉和安撫吧。
音德日圖，必魯圖沙山腳下的一處海子，據說湖中央有一個磨盤泉。太過疲勞，我已沒有力氣蹚水進去一探究竟。