塞一塊黑巧克力到嘴裡，一開始你可能只覺得它的稜角頂到上顎和舌頭，嘗不出什麼滋味。你會很想咬下去，但請盡量忍耐，如此才能感受到接下來的變化：硬塊在舌頭的熱度降伏下，突然變軟。巧克力熔化後，你感覺舌頭變涼了，甜中帶苦的滋味霎時漲滿口中，接著是果香和堅果味，最後會在喉間留下淡淡的土味。在那瞬間，你完全沉浸其中無法自拔，享受著這世界上最美好的人造物。
只熔你口的技巧
巧克力的設計就是要入口即化，它是集數百年廚藝和製造技術的巔峰之作。當初製造商只是想創造一種新的熱門飲品，跟茶和咖啡分庭抗禮，可惜一敗塗地。直到他們發現熱巧克力直接入口比放在鍋裡更可口、更摩登，也更受歡迎，這才扭轉局面，從此不再回頭。製造商發明了一種固體飲料，而這都要歸功於他們對結晶的認識與調控，尤其是可可脂結晶。
可可脂是植物界最精緻的油脂之一，跟牛油和橄欖油不分軒輊。純可可脂外觀近似精緻的無鹽奶油，不僅是巧克力的基底，也是高級面霜和乳液的基本成分。別嚇壞了，脂肪對人類的貢獻本來就不只是食物，還可以用來製作蠟燭、乳霜、油燈、亮光劑和肥皂。不過，可可脂有幾點非常特別。
首先是它的熔點和人體溫度接近，表示它平常可以以固體方式存放，跟人體接觸時才會熔化，因此很適合製作乳液。此外，可可脂含有天然的抗氧化成分，可以防腐，存放多年也不會變質。相較之下，牛油的保鮮期只有幾周。可可脂的這一個特點不僅對面霜製造商是利多，對巧克力商也是好消息。
可可脂還有一項優點，就是它能形成結晶，使得巧克力棒的硬度夠高。可可脂的主要成分是一種叫作甘油三酯的大分子，它能以不同的方式堆棧形成多種結晶，感覺很像把行李堆進後車廂那樣，只是在多種堆法中，某些堆法會比其他方式更佔空間。甘油三酯堆棧越密，可可脂結晶就越結實。結晶越結實，熔點就越高，也就更硬、更穩定。可可脂越結實，巧克力的製作難度也越高。
這張手繪圖展示了甘油三酯分子的不同結晶方式，每一種結晶的結構和密度都不相同
結晶一號和二號比較柔軟，而且很不穩定，一有機會就會變成密度較大的結晶三號和四號。不過，結晶一號和二號很適合製作冰淇淋上頭的巧克力外層，因為它們的熔點只有16℃，就算擺在冰淇淋上也能入口即化。
結晶三號和四號又軟又脆，碎裂時不會「啪」地斷開。斷開這個特點對巧克力師傅很重要，因為能增添品嚐巧克力的驚喜與趣味，例如用巧克力外殼包住柔軟的內餡，創造不同的口感。此外，就心理學來說，咬碎巧克力時的酥脆口感與聲響，會讓人感覺巧克力很新鮮，吃起來更加享受。雖然說軟綿綿的巧克力也有它的優點，但拿起巧克力棒往嘴裡一塞，結果發現它又軟又黏，一點也不酥脆，那滋味可是相當令人失望的。
基於上述理由，巧克力商並不想得到結晶三號和四號，可是這兩種結晶最容易製造。只要讓巧克力熔化後冷卻，幾乎都會得到結晶三號和四號。這類巧克力摸起來很軟，表面粗糙無光，放在手上很容易熔化，並且會慢慢變成更穩定的結晶五號，並同時會釋出部分的糖和脂肪，在巧克力表面形成白色粉末，稱為起白。
巧克力表面的起白
結晶五號是密度極高的脂肪結晶，會讓巧克力外表堅硬光滑，宛如鏡面，用力扳斷時會發出悅耳的「啪」聲。它的熔點比其他幾類結晶高，達到34℃，因此只會熔於口中。由於這些性質，大多數巧克力製造商都希望製作出五號可可脂結晶。但說來簡單，做起來可不容易。製造商必須借由「調溫」程序才能做出結晶五號，並在最後的凝固過程中加入結晶五號的「種子」，讓結晶速度較慢的結晶五號能搶得先機，出現油斑起白的巧克力，贏過結晶速度較快的結晶三號和四號，使得液態的巧克力凝固成更密實的五號結晶構造，不讓結晶三號和四號有機可乘。
當你把純的黑巧克力放入口中，感覺它要熔化時，其實就是維持巧克力固態的五號可可脂結晶正在改變。想要妥善保存結晶五號，就必須維持18℃的恆溫。製造商會刻意設計成當你把巧克力放進嘴裡時，是這些結晶頭一回接觸到這麼高的溫度。這是它們的處女秀，也是告別作。巧克力逐漸溫熱至34℃的門檻後，就會開始熔化。
從固體變為液態稱為「相變」，必須靠能量打破結晶分子間的原子鍵，讓分子自由流動才能做到。因此巧克力到達熔點後，仍會從你的身體吸收額外能量進行相變。這時巧克力吸收的能量稱為潛熱，而這能量是由你的舌頭提供的。你會感覺舌頭涼涼的很舒服，跟嚼薄荷一樣。它的原理和流汗一樣，只不過一個是巧克力經由舌頭吸收潛熱，由固態變為液體；一個從皮膚吸收潛熱，從液體（汗水）變為氣態。植物也是用同樣的方式散熱。
回到可可脂結晶。巧克力在口中熔化不僅帶來清涼感，更伴隨著有如瓊漿玉液的溫熱濃稠瀰漫齒間，正是這種反差的結合讓巧克力口感如此特別，彷彿剛喝下熱可可一般。
嗅覺與味覺的絕佳享受
接下來，巧克力裡的各種成分擺脫了可可脂晶格的羈絆，開始湧向味蕾。原本封在固態可可脂裡的可可粉重獲自由。黑巧克力通常含有50％的可可脂和20％的可可粉（包裝上會標示為「70％」黑巧克力），剩下的幾乎都是糖。
30％的糖非常多，相當於直接吞下一匙糖粉。不過，黑巧克力感覺不會太甜，甚至完全沒有甜味，因為除了可可脂熔化釋出糖分外，可可粉也會釋出生物鹼和酚樹脂，也就是咖啡因和可可鹼分子，味道都非常苦澀，會活化苦味和酸味受器，抵消掉糖的甜味。巧克力製造商的首要工作就是調和這些味道，創造出均衡的滋味。而加鹽不只能提味，還開啟了巧克力的新視野，讓巧克力得以入菜。墨西哥的香草巧克力醬雞排便是以巧克力為醬底。
不過，煮過的巧克力跟直接品嚐時的味道並不相同。除了其中加了鹽之外還有一個原因。雖然基本味覺來自舌頭的味覺受器，包括苦味、甜味、鹹味和鮮味（肉味），不過大多數香味還是來自嗅覺。巧克力的多重滋味其實來自它的氣味，一旦煮過，巧克力的香氣分子就會蒸發或遭破壞。不只熱巧克力如此，茶和咖啡也不例外。這就是為什麼咖啡和茶要一衝好就喝，不然香氣就會散逸無蹤。這也是為什麼感冒時經常食不知味，因為鼻子裡的嗅覺受器都被鼻涕蓋住了。讓巧克力在口中熔化的高明之處就在這裡。可可脂鎖住香氣分子，等你咬下去才釋出600多種各式各樣的香氣分子到你的嘴巴和鼻子裡。
你鼻子裡首先偵測到的香味是以「酯」分子為主的果香。這些分子就是啤酒和紅酒的香氣來源，水果的香味當然也源自於此。然而，生可可豆裡並沒有這類分子。我知道是因為我吃過可可豆，味道簡直糟透了，又苦又澀，感覺就像在啃很老的木頭，完全聞不到果香，也沒有巧克力味，沒有人會想再嘗一次。要把長相奇特且味道不怎樣的豆子變成巧克力，可需要不少製造技術。你甚至會覺得不可思議，當初怎麼會有人想到要這麼做。
可可豆不可生吃
可可樹生長在熱帶地區，果實藏在大而飽滿的豆莢裡，看起來很像野生的厚皮橘子或胖茄子。豆莢直接長在樹幹上，而非枝丫，感覺非常原始，宛如史前作物。想像恐龍吃它（然後馬上吐出來）的畫面一點也不難。
長滿可可豆莢的可可樹
每個豆莢裡會有三四十顆柔軟肥嫩的白色核桃狀種子，尺寸和小粒梅子相去不遠。我頭一回見到可可豆，立刻興奮地拿了一顆扔進嘴裡，才一嚼出味道就吐了出來。我心想這真的是可可豆嗎？旁邊的人跟我說是。「但它嘗起來一點也不像巧克力！」我滿頭大汗地抗議道。我那天在洪都拉斯的一處可可園幫忙摘豆莢，不停地被蚊子咬，可可豆的味道又和我想的差太多，因此會那麼失望和不舒服也是情有可原。但我還是知道自己太暴躁了，講話的口氣就像《查理和巧克力工廠》裡的金獎券得主一樣，而可可園的景象也跟羅爾德‧達爾小說裡的場景一樣奇幻。矮小多節的可可樹在香蕉村和椰子村的樹蔭下生長著，樹幹上爬滿豆莢，葉子透著陽光幻化出千百種綠色。接下來發生的事更是非常有威利·旺卡巧克力工廠的風格。我們用柴刀收割可可樹的種子，然後扔在地上疊成一堆，任由它們腐爛。
繁複的化學過程
我後來發現這不是洪都拉斯特有的做法，所有巧克力都是這樣製成的。接下來兩周，種子開始腐爛發酵，溫度也不斷升高。這麼做是要「殺死」種子，不讓它們發芽長成可可樹。但更重要的是它還會促成化學反應，把可可豆裡的成分轉變成巧克力味的必要元素。不經過這個程序，再多其他方法都做不出巧克力。
水果氣味的酯分子就是在發酵過程中形成的，是可可豆裡的酶讓酸和乙醇發生酯化反應的結果。跟所有化學反應一樣，這個過程也受非常多的因素影響，例如成分的比例、環境溫度和氧含量。這表示巧克力的味道不僅非常依賴可可豆的成熟度和種類，也取決於可可豆堆得多高、放置時間多長和平時的天氣，等等。
你可能好奇巧克力製造商為何不常提到這些。那是因為這是商業機密。表面上可可豆和其他商品沒什麼不同，跟糖一樣是原物料，在國際市場交易裡為食品市場創造數十億美元的產值。但少有人提及可可豆跟茶和咖啡一樣，處理過程和品種的不同會造成味道上極大的差異。唯有對品種和處理過程瞭如指掌，才能買到對的可可豆。因此在製作頂級巧克力時，這方面的知識屬於最高機密。此外，為了控制質量，還得考慮熱帶氣候的多變和偶爾暴發的疫病。總之，製造高品質巧克力需要極其嚴謹的工藝，因此好的黑巧克力才會那麼貴。
不過，我們付錢買到的除了發酵促成的酯分子帶來的果香味，還有土味、堅果味和某種鮮味，這些味道都來自發酵後的程序，也就是曬乾和烘焙。和製作咖啡一樣，烘烤讓每粒可可豆都變成一座小型化學工廠，在其中進行多種反應。首先是可可豆裡的碳水化合物（主要是糖和澱粉）開始受熱分解，基本上類似用鍋加熱純糖，碳水化合物會焦糖化。只是可可豆的焦糖化過程發生在豆子裡，使豆子由白轉棕，生成多種具有堅果焦糖味的香氣分子。
糖分子（無論在熱鍋上或可可豆裡）受熱會由白轉棕，是因為含碳。糖是碳水化合物，也就是由碳、氫、氧三種原子所組成。糖受熱後，長鏈狀的糖分子會斷成許多截，有些小到直接蒸發，也就是那些好聞氣味的來源。基本上，含碳的小段分子通常比較大，所以會留下來。這些分子的內部會形成「碳雙鍵」，有吸光作用，量少時會讓焦糖化的糖呈黃棕色。但若繼續烘烤則會讓糖分子變成純碳，內部只剩碳雙鍵，形成焦味和深棕色。完全烘烤會讓可可豆變成焦炭，是因為裡面的糖分子完全炭化，變成黑色。
溫度更高時會發生另一種反應，也會影響可可豆的顏色與氣味，那就是所謂的梅納反應。梅納反應是糖和蛋白質的作用。如果說糖是細胞世界的燃料，蛋白質就是主設備，是建造細胞和細胞內部結構的分子。由於種子（豆和堅果）必須具備足夠的蛋白質才能啟動細胞成長機制，讓植物發芽，因此可可豆必然富含多種蛋白質。當可可豆受熱超過160℃，裡頭的碳水化合物和蛋白質就會發生梅納反應，再跟之前發酵時產生的酸和酯作用，形成大量的小型香氣分子。少了梅納反應，這世界絕對乏味許多，這麼說一點也不誇張。麵包皮、烤蔬菜和許許多多烘烤類食物所散發的香氣，都是梅納反應的功勞。以可可豆來說，梅納反應不僅帶來了堅果香和鮮味，還減少了苦澀感。
把發酵烘烤過的可可豆磨碎後倒入熱水中，就會得到中美洲部落常喝的「巧克拉托魯」（chocolatl）。奧梅克人和後來的瑪雅人最早種植可可豆，也最早發明熱可可，並且將之當成祭奠用品和春藥長達數百年，甚至曾當成貨幣。歐洲探險家在17世紀取得這種飲品後立刻引進回國，在咖啡館裡跟茶和咖啡一較高下，搶奪歐洲人的味蕾，結果鎩羽而歸。因為他們忘了「巧克拉托魯」的原意是苦水，而且就算加了非洲和南美蓄奴種植業製造的廉價砂糖，味道還是一樣有渣滓感且厚重油膩，因為可可豆裡有一半是可可脂。這樣的情況持續了兩百年。熱可可雖然有名，又有異國風味，卻不怎麼受歡迎。
不過，幾項製造工法的發明卻讓巧克力的命運就此改變。首先是荷蘭巧克力公司梵豪登（Van Houten）於1828年發明的螺旋壓濾機。發酵和烘烤過的可可豆經過這台機器碾壓後，會濾出可可脂，把它和可可豆顆粒分離。可可豆去除脂肪後，就能磨成更細的可可粉，使得沖泡後的渣滓感消失，變得如絲絨般滑潤順口。用這種可可粉衝出的熱巧克力大獲好評，一直風行至今。
分離後再加起來
接下來的事只有違反直覺的天才才想得到：分離並純化可可脂後，也把可可粉磨細了，何不把兩者再混在一起，然後加上糖，創造出完美的可可豆，那種你希望就長在樹上，糖、巧克力和脂肪混合得恰到好處的可可豆呢？就像來到威利‧旺卡巧克力工廠一樣？
比利時、荷蘭和瑞士都有巧克力商不斷朝這方面研發，然而最後卻是一家名叫弗萊氏（Fry and Sons）的英國廠商做出了「用來吃的巧克力」，製造出世界第一條巧克力棒。純化的可可脂熔在口中會釋出可可粉，瞬間讓人感覺有如嘗到了熱巧克力般。這種口感絕無僅有。由於可可脂的份量能獨立控制，不受可可粉和糖的影響，因此製造商可以創造出不同的滋味，滿足不同的喜好。當時冰箱還沒發明，而可可脂含有抗氧化成分，能讓巧克力商品在架上長久保存。巧克力產業就此誕生。
1902年弗萊氏巧克力的廣告
對某些人來說，含糖量30％的巧克力還是很苦，因此製造商又加了一樣東西，大幅改變了巧克力的滋味。那東西就是牛奶。牛奶讓巧克力的乾澀感大幅降低，使可可嘗起來更溫和，於是巧克力的味道就變得更甜了。瑞士人於19世紀率先採用這個做法，在巧克力中加入了大量的雀巢奶粉。雀巢公司當時剛剛崛起，靠著把牛奶變成奶粉，把原本放不久也運不遠的生鮮食品，變成可以長期保存和長途運送的商品而嶄露頭角。巧克力和奶粉都能長久保存，結合在一起獲得了驚人的成功。
如今加入巧克力的牛奶各式各樣，所以世界各國的牛奶巧克力嘗起來才會差那麼多。美國使用的牛奶已經先用酶脫去了部分脂肪，使得巧克力帶有奶酪味，甚至有一點酸。英國則是在牛奶裡加糖，濃縮後再加到巧克力裡，創造出淡淡的焦糖味。歐洲依然使用奶粉，讓巧克力帶有鮮乳味和粉粉的口感。各國的口味都很難外銷。雖然全球化大行其道，各國民眾習慣和偏好的牛奶巧克力口味卻非常在地化，讓人相當意外。
不過，所有牛奶巧克力都有一個特點，就是牛奶在加入前幾乎都已經不含任何水分。這是因為巧克力粉有親水性，見水就吸，但吸了水就會脫去脂肪外膜，因為水和脂肪互不相溶。結果就是巧克力變成黏糊糊的，很像瑪雅人喝的巧克拉托魯。只要用水溶解巧克力做過醬汁的人，都遇到過這個問題。
最美好的滋味
許多人都嗜食巧克力，我也一樣，而原因不只是味道，還包括巧克力中含有的一些具有精神作用的物質，其中人們最熟悉的就是咖啡因。可可豆裡有少量咖啡因，而巧克力因為含有可可粉，所以也有咖啡因。另一種有精神作用的物質是可可鹼，和咖啡因一樣是興奮劑兼抗氧化劑，但對狗來說是劇毒。每年都有許多狗誤食巧克力而喪命，尤其是在復活節和聖誕假期。
可可鹼對人的效果溫和許多，而巧克力比起茶和咖啡，刺激度也小了許多，因此就算每天吃12條巧克力棒也只等於喝了一兩杯濃咖啡。巧克力還含有大麻素，吸食大麻會覺得亢奮就是因為這個化學物質。不過，巧克力裡的大麻素一樣含量很少。研究人員針對巧克力嗜食現象進行分析時也發現，沒有什麼證據支持嗜食巧克力跟這些物質有關。
於是，這留下另一個可以解釋巧克力上癮症的原因。不是化學效果，而是品嚐巧克力的感官經驗令人沉迷。巧克力和其他食物都不一樣。巧克力熔在口中時，那溫溫濃濃的巧克力醬會突然散發一股強烈複雜、又苦又甜的豐富味道。它不僅傳遞一種味道，更傳遞一種口感，令人放鬆與安心，同時又令人興奮，簡單說就是它滿足的不只是口欲。
絕妙的感官刺激
有些人說吃巧克力勝過接吻，科學家也真的做過實驗來測試這個說法有沒有根據。2007年，路易斯（David Lewis）博士領導的團隊徵求了幾對熱戀中的情侶，先測量情侶接吻時的腦部活動和心跳速率，再記錄他們分別吃巧克力時的腦部活動和心跳速率。結果發現，接吻雖然會讓心跳加速，效果卻不如吃巧克力那麼持久。研究還顯示巧克力開始在口中熔化時，大腦所有區域得到的刺激，比接吻帶來的亢奮還要強烈和持久。
雖然只有這一項研究，卻支持了前述的說法，也就是對許多人而言，吃巧克力的感覺比接吻還好。巧克力品牌更是大力推銷巧克力和強烈感官愉悅的關聯，其中最有名的或許是吉百利雪花（Cadbury's Flake）巧克力長年推出的電視廣告了。
我看過的第一支雪花巧克力廣告是一個女子正在泡澡，泡得很愉快。但我當時年紀太小，還無法體會泡澡的愉悅。對我來說，泡澡只是為了潔淨身體，而且通常很冷，因為我得等三個哥哥泡完了才能進去。
20世紀70年代能源昂貴，而且我們家的熱水常常不夠，只在爸媽准許我帶玩具船進浴室玩時，我才覺得泡澡很開心。廣告裡的女子沒有玩具船，只有一條雪花巧克力棒。但她每咬一口，就好像幸福洋溢，彷彿嘗到了最純粹的愉悅般。我發現我從不曾經歷過那種愉悅，在泡澡時更沒體會過。那則廣告深深打動了我和我哥哥，我們甚至要求母親讓我們在泡澡時吃巧克力，可惜她非但不為所動，還禁止我們看廣告。不過這命令完全無法執行，因為我們家根本沒電視，雪花巧克力廣告是在朋友家過夜時看到的。我直到後來才恍然大悟，她不准我們再看那則廣告不是由於洗澡時吃巧克力的緣故。
雪花巧克力的廣告從20世紀50年代一直延續至今，廣告裡永遠是一個女子一邊享受悠閒時光，一邊偷偷愉悅地品嚐雪花巧克力。巧克力棒的形狀與大小，還有廣告中女子充滿暗示意味的動作和陶醉的神情，即使沒有任何裸露畫面（完全只是暗示而已），還是引起觀眾強烈的警覺與憤怒。的確，只要到YouTube去看所有的雪花巧克力廣告，就會發現在暗示性上，早期比現在要強烈得多。不過，要求審查這些廣告的呼聲雖然得到了回應，廣告裡的信息卻還是傳遞出去了，而且似乎廣獲迴響。這或許更證明事實果真如此：對許多人來說，巧克力真的比性愛還棒。
20世紀60年代雪花巧克力廣告的女星唐娜‧埃文斯（Donna Evans）
在巧克力消費量最高的國家裡，瑞士名列第一，其次是奧地利、愛爾蘭、德國和挪威。事實上，巧克力消費量最高的前20個國家中，16個在歐洲北部。美國人喜歡用巧克力調味勝過直接吃巧克力棒，半數以上的美國人說他們喜歡巧克力飲料、巧克力蛋糕和巧克力餅乾勝過其他巧克力產品。既然大家都說巧克力比性愛還棒，我們很難不從上面的發現推出某些結論。但歐洲國家巧克力消費量極高其實還有另一種解釋，答案同樣和溫度有關。
巧克力含在口中要能迅速熔化，室溫必須稍低才行。若天氣太熱，巧克力不是在貨架上就熔了，就是得放進冰箱，結果適得其反：冷冰冰的巧克力還來不及熔化就被吞進肚子裡了。這或許可以解釋，位於熱帶的中美洲原住民雖然發明了巧克力，卻始終把它當成飲品，沒有做成固體的巧克力。
此外，固體巧克力暴露在20℃以上的高溫時，例如放在陽光下或車子裡，晶體結構就會徹底改變，而且效果立刻看得見，因為巧克力表面會「起白」，脂肪和糖會浮到表面形成白色結晶狀粉末，留下河流般的痕跡。
有潛力的健康食品
巧克力不僅能帶來純粹的愉悅，高糖含量及咖啡因和可可鹼的興奮效果也賦予巧克力另一個角色。有句廣告詞總結得好：「每天一條士力架，暢快工作、休息，而且玩耍不停歇。」法國人說：「累了嗎？來條士力架再上路！」德國人也說：「一條士力架，體力飽滿精神佳！」由於巧克力棒含糖量超過50％，脂肪超過30％，因此顯然能提供高濃縮的能量，立刻振奮精神。不過也因為這個道理，大量攝取巧克力到底健不健康也引來不少質疑。
首先，可可脂是飽和脂肪。這類脂肪會提高心臟病的風險。不過，進一步研究顯示，身體消化飽和脂肪時會把它轉成不飽和脂肪，而不飽和脂肪是良性的。此外，可可粒子含有多種抗氧化劑，但目前對於這些抗氧化劑在人體內的作用還不清楚。不過，哈佛大學做的控制對照研究顯示，相較於完全不吃巧克力，固定食用少量黑巧克力能延長平均壽命。
原因目前還不知道，相關研究也正在進行。當然，食用過量只會造成肥胖，並抵消所有好處。總之，巧克力的功效還未有定論。但撇開攝取過量不談，專家已經不再認為巧克力有害健康，甚至覺得它有益健康。
因此，雖然離拿巧克力當藥或給孩子當學校營養午餐的時刻還早得很，但基於前述理由，巧克力已經是許多國家的標準軍糧配給。巧克力能提供糖分以恢復活力，提供咖啡因和可可鹼來刺激大腦活動，補充大量活動所耗損的脂肪，而且它還可以保存數年。最後但也最具爭議的一點——它或許還能緩解性挫折。
我自己也很愛吃巧克力，每天下午和晚上都吃。這是因為我看太多雪花巧克力的廣告而被洗腦了，還是因為心理上對物質的依賴，或是我的北歐成長背景讓我有性壓抑的傾向，我不知道。但我寧可相信，是因為我真心敬佩它是人類製造技術的偉大發明。製作巧克力所需的技術之複雜與高明，絕對不下於鋼鐵和混凝土。人類憑著驚人的天才，把這個平淡無奇、味道令人作嘔的熱帶果實，變成冰冷、堅硬而易碎的固體，就為了讓它達成一件事：熔於口中，用溫暖、芬芳、苦中帶甜的滋味填滿我們的口腔，活化大腦的快樂中樞。科學對它的理解再多，還是無法用言語或方程式表露其萬一。我覺得巧克力就像一首詩，跟十四行詩一樣複雜與美好。這就是為什麼古希臘人會稱它為theobroma，因為巧克力確實恰如其名， theobroma的意思就是「神吃的食物」。