從本章起，我們就開始正式接觸業餘天文攝影的具體技巧。首先，從大家最感興趣的拍攝美麗的星空談起。這一部分介紹的攝星基本方法，也是後面各個章節的基礎，因此這一章可以說是全書最重要的部分，請大家務必認真閱讀和實踐操作！
1.攝星要求的場地和天氣
生長在城市中的你，也許沒見過滿天繁星，銀河可能更是存在於夢中。於是，你可能會認為壯麗的星空一定要在特別偏遠甚至荒無人煙的地方才能見到，如新疆的戈壁灘或者新西蘭的無人區。但這是一個重大誤解。其實，只要在城市的遠郊，就能看到足以令人感動的星空。對於北京這樣的特大型城市而言，在距市中心直線距離約60千米以上的地方，就能很輕易地看到銀河。如果直線距離超過 90 千米，看到的銀河就能稱得上壯觀了。如果身處中小城市，在近郊就能看到銀河。
當然，觀星的條件是否好，除了距城市的直線距離外，還有許多其他因素。
一是海拔高度和地形。一般而言，平原地區更容易遇到局部的霧霾影響，大氣透明度也要差一些，所以海拔高一些的山區是觀星更理想的地方。
二是天氣。要想外出觀星，一定得找晴朗的好天氣，即白天能看到藍天的那種天氣。當然，有時候本來是晴天，但城裡因為霧霾的緣故天是灰濛濛的，到山裡可能卻是很晴朗的好天氣，這就需要經驗結合天氣預報、衛星雲圖，來自己判斷了。
三是月相。明亮的月光會將暗星淹沒掉，所以最好選擇初一前後的無月夜外出觀星。如果不是整晚觀測，那麼農曆初八初九之前，後半夜無月亮；農曆廿二廿三之後，前半夜無月亮，可以根據具體情況來規劃。
►這是筆者在海拔 2200米的山頂上拍攝的月光下的星空。可以很明顯地看到下方的城市上空和山間有霧霾，地平線附近有一條明顯的霧霾和晴空的分界線。
●這是筆者的一次真實經歷。北京城裡霧霾濃重，污染指數爆表，而京郊百花山腳下，卻是大氣通透，繁星滿天。當夜通宵觀星之後，次日中午，我們在清水鎮吃飯 （上圖），還是蔚藍的天空和明媚的陽光。之後開車返回北京城，離城越近，霧霾越重。等到五環附近時，便成為了下圖中的樣子…… （圖片提供：劉仁凱）
2.攝星地點的選擇
有了前面的說明，你就有了選擇觀星地點的大方向。不過，具體地點的選擇，還有許多注意事項。重中之重，就是安全。一切都要在安全的基礎上來進行！
遠離城市的山裡，哪些地方比較安全呢？筆者最推薦的就是找一個民俗村，住農家樂。現在的農家樂很發達，價格不貴，住宿乾淨，吃得有特色，最重要的是幾乎可以絕對保證安全。建議找院子比較大的，或者有二樓露台的農家住宿，觀星會更方便。
●類似這樣的農家院是住宿觀星的好去處。
小貼士
你所在地的農家樂信息，可以在網絡上查詢。
不過，住農家的話，地景往往不好看，村裡可能會有燈光等影響，因此，要想享受幾乎完全沒有現代文明干擾的星空，就只能去露營了。露營裝備、對體能的要求是戶外活動的範疇，這裡單說有利於觀星的露營地點的選擇問題。
我最喜歡的露營地是海拔1500～3000 米之間的亞高山草甸，平整的草地軟軟的，適合露營；視野開闊，還有各色野花，適合拍星。而且因為海拔較高且遠離村莊，也基本沒有蚊子、蒼蠅。但一般來說亞高山草甸開車直接到不了（也有少數例外，比如某些景區），所以需要徒步登山。更“腐敗”的方式是開車到地方後直接在車旁邊露營，這就完全不需要有體能的要求。不過適合這種玩法的場地較少，好在現在農村裡也逐漸興起一些商業的汽車露營地。另外，開車到草原找一個安全的地方直接露營也是很好的方案。
露營沒有住農家安全，因此地方要找好，得是戶外圈大家常去的成熟露營地；天氣要查好，避免雷雨時到山上露營；露營活動時最好多幾個人結伴出行；不要在河邊或者河灘裡露營等；注意環保，產生的所有垃圾都必須帶走，決不能污染露營地；注意防火安全，秋冬季枯草季節禁止野外用火，夏季野外生火做飯也要十分注意安全，最好用爐頭灶具生火，盡量避免在野地裡生篝火。
再有就是考慮觀測點的交通便利程度。自駕車肯定是最方便的，推薦找那種稍微偏遠一點的支線公路邊的農家樂，這種地方去的人一般比較少，觀星時受干擾較小，而且又能保證公路路況良好。一般來說，郊區中小旅遊景區附近會有許多符合上述條件的農家樂。若沒有自駕車條件可以自行查詢公交車或者火車路線，現在一般大城市公交車都很發達，去旅遊點往往都會有車，而小城市不用跑太遠就能有很好的星空。比較慢的火車會停一些小站，小站附近往往也有農家樂。火車便宜、安全，唯一的缺點就是時間比較死，沒有公交車靈活。
最後，就是在觀星時照顧好自己。最重要的一點，就是注意保暖，尤其是北方的愛好者，誰也不想觀測以後得重感冒躺床上輸液吧！就算是夏天，北方的野外在凌晨時氣溫也只有十幾度，穿短袖是肯定會凍著的；如果冬天就更不用說了，盡量穿成像“北極熊”才好呢！所以，出發時要穿厚一些的衣服和鞋，並在大背包裡再塞入一些厚衣服、厚襪子，並帶上帽子、圍巾、手套。在這裡給大家推薦軍大衣，特別管用！另外再準備一些巧克力之類的高熱量食品，並用一個保溫杯裝一杯熱水。千萬注意，一定不能生火取暖！會不會造成火災先不說，那麼亮的火光你就沒法看星空了。而夏天在野外則要防蚊蟲叮咬，可以在裸露皮膚上塗抹一些防蚊蟲的藥物，在附近點上蚊香或者乾脆就穿長衣長褲。
總之，一定要做足充分的功課，你才能找到一個理想的觀星之地。加油吧！
►在亞高山草甸上露營，享受開闊且無污染的星空。
●京郊的海坨山，主峰海拔 2200米左右，兩座主峰之間是巨大、平整的鞍部草甸，是北京夏季登山、露營、觀星的絕美之地。照片中，草甸上紅紅綠綠的都是帳篷。
●壩上草原是內蒙古高原的一部分，平均海拔 1400～1700米，草原上綠草如茵，地勢平緩，視野開闊。到北京的直線距離在200千米以上，周邊沒有大城市，是自駕車露營觀星的絕佳目的地。
●山間公路邊的大空場是很好的臨時觀測點。臨時性觀測不需要逗留太長時間，這時可以找一個路邊能方便而安全停車的地方，然後觀測者一定要走到一個高於或者遠離公路的地方，以保證自身安全。盡量拉一兩個同伴和你同行。然後，盡快結束觀測，收工回家。
小貼士
冬夜，在京郊的山上觀星，氣溫非常低，全身上下必須全副武裝。推薦大家向圖中左邊那位同好學習，從頭到腳要充分裹嚴實。
3.固定式星野攝影的基本概念
星光很暗，銀河更暗，因此，要想拍下漂亮的星空和銀河照片，我們的指導思想就是，用很強的曝光值，將闇弱的星光拍攝下來。
那麼，回憶第一章我們介紹的攝影基本原理，如何才能讓曝光值增強呢？可以增大光圈，提高感光度，以及增加曝光時間。前兩點直接與銀子相關，而第三點取決於你拍攝的題材。
為什麼這樣說呢？因為大光圈鏡頭往往比較貴，而高感表現好的機身往往是全畫幅機身，所以要想追求極致的畫質就得捨得投資。不過，平民器材用好了也可以表現不錯，因此還是要量力而行。
至於第三點，就得多說兩句。因為地球的自轉，星空有所謂的週日視運動，表現出來就是也有類似太陽那樣的東昇西落的現象，而如果是北天極附近的星，則表現為繞北天極順時針轉圈。換句話說，星星在天上是動的。如果你固定不動長時間曝光拍攝星空，星星就不再是一個點，而會拖成一條線，這就是星跡或星軌。但是，如果曝光時間比較短，星星拖線就不明顯，這時看上去還是一個點。這樣，我們就有了固定式星空攝影的兩個基本題材——星跡攝影和星野攝影。
星野攝影這個詞至今沒有太規範的定義。本書所說的星野攝影，特指使用固定攝影的手段，拍攝星空和地景在一起的照片，並且星星不能明顯拖線而成星跡。不過，廣義的星野攝影可以包括星跡攝影、本書定義的星野攝影，以及借助天文攝影專用的赤道儀用中短焦鏡頭跟蹤拍攝較大尺度星空等多種攝影方式。
●這是一隻超廣角超大光圈的鏡頭，24mm焦距，最大光圈達到f/1.4，是星野攝影的利器。
4.熟悉你的器材
進行星野攝影，你首先要對自己的相機充分瞭解，各種參數設置方法爛熟於胸。然後，就是找機會對星空進行拍攝，逐漸熟悉天文攝影的基本流程和方法。最後，就是創作你的攝影作品，想好你想表現的主題是什麼，如何合理的創意、構圖、打光等。星野攝影的方法其實挺簡單，關鍵還是在於創意。不過，如果你只是想簡單地記錄下看到的美麗星空，做好前兩個步驟就差不多了。
強烈建議你在一個風和日麗的白天，隨便找個比較開闊的地方，測試一下你的器材。
●選擇廣角或超廣角鏡頭（廣角端等效焦距在30mm以下的），連接在相機機身上。如果鏡頭有倒扣的遮光罩，多數時候要將其正過來，有時可能需要徹底摘掉（比如開內置閃光燈時）。
●將三腳架打開並架好，再將相機穩固的擰緊架在三腳架的雲台上，然後連接好快門線。
●搞清楚自己的雲台上一共有幾個旋鈕，每個旋鈕起什麼作用，是否某個旋鈕單獨控制某一個方向的轉動，然後，嘗試通過雲台將相機指向水平、天頂、斜下方等不同方向並鎖緊。如果做不到，一般不會是雲台有問題，而是你的操作不到位。
●將焦距設置在最廣角端，即讓刻度線對準你鏡頭上焦距數字最小處。
●找一個位於較遠處的特徵比較明顯的建築（如塔尖），打開鏡頭蓋，眼看取景器，轉動雲台，讓相機中心基本對準該建築。
小貼士
器材——尤其是一些小配件，買回來以後，一定要盡快試用，千萬不要站在壯美的星空下拍攝時才開始琢磨。那時發現器材有問題，可能真的會欲哭無淚。閱讀說明書是一個好習慣，能讓你更深入地瞭解器材，更正確地使用器材。
●關閉鏡頭或者機身的防抖功能。
●將白平衡置於自動（A W B）。
●將鏡頭上的對焦模式設置置於AF（自動對焦）。
●將相機的拍攝模式置於P模式（程序自動）。
●將感光度置於自動（Auto），如果沒有自動選項，則置於10 0。
●眼看取景器，手拿快門線，半按快門，相機一般會發出“嘀嘀”一聲表示自動對焦成功（此時取景器中的景物會變得很清晰）。這時完全按下開門，相機會“卡嚓”一聲拍攝一張照片。
●回放這張照片，檢查曝光是否合適。如果合適，通過按某個鍵（比如DISP 鍵或者INFO 鍵）令相機顯示這張照片的曝光參數，記下光圈、快門、感光度數值。在這個例子裡，假定照片曝光合適，光圈是f/4，快門是1/10 0 0秒，感光度是 ISO100。
剛才，你完成了一張照片的自動拍攝。下面，我們來練習手動拍攝。
●將鏡頭上的對焦模式設置置於MF（手動對焦）。
●將相機的拍攝模式置於M模式（手動）。
●將感光度置於ISO100（即之前你所記下來的參數中的感光度）。
●將光圈置為f/4，快門置為1/10 0 0 秒（即之前你所記下來的參數中的光圈和快門）。
●調焦。先眼看取景器，用手來回擰一擰對焦環，你會發現取景器中的景物會變模糊，然後又漸漸變清晰。將景物調節到最清晰，這時完成了精細調焦。
●打開實時取景，在液晶屏上移動取景框框住你找的塔尖，將其局部放大一些，再用對焦環將放大的圖像調節清晰。然後，將放大倍率進一步調到最大，仍然將圖像調節清晰。
●關閉實時取景（主要為了省電），手拿快門線，這次就不需要半按快門了，因為不需要再自動對焦。完全按下開門，相機會“卡嚓”一聲拍攝一張照片。
●回放這張照片，檢查曝光和調焦是否正確。
如果你能完成以上操作，那麼你對你相機的基本使用和各種參數設置應該就比較熟悉了。然後，你可以嘗試手動更改某些參數，比如把感光度改為ISO200，光圈不變，然後想一想快門該設為多少能實現同樣的曝光。實際操作一下，你的感受會更深。
如果你直接用手動模式進行拍攝，一開始設置參數時要想知道參數設置是否靠譜，可以半按快門看一下，此時曝光指示刻度會出現，如果在中間，表示相機認為你的這個設置曝光是合適的。如果偏右，表示相機認為曝光過度。如果偏左，表示相機認為曝光不足。不過，相機的建議僅供參考，你也可以拍一張並回放，檢查曝光是否合適。
當你對白天進行拍攝基本熟練後，就練習一下晚上的夜景拍攝吧。還是找一個開闊地，選好你要拍的目標，戴好頭燈，用前面教給你的手動拍攝的方法，自己嘗試不同的光圈、快門、感光度組合，拍到一張你滿意的曝光合適的夜景照片。我建議，光圈可以再開大一些，快門速度設置慢一些（比如1秒），感光度設置高一些（比如 ISO400），試試看拍攝效果。另外，可以利用遠處建築物上的燈來調焦。
練習好拍夜景以後，你就可以真正開始拍攝星空了。
●這是一套典型的固定式攝影設備連接完成後的工作場景。
5.星野攝影實踐
初次進行星野攝影，建議你在一個晴朗的夜晚，在家附近找一個相對黑暗一些，周圍沒有強燈光的地方。這種地方一般而言肉眼看到 3 等星沒問題，對於練手足夠了。然後，按照上一節所說的方法，用手動拍攝的方式拍攝星空。唯一的區別是，在這裡我們需要對焦到星空上。對焦星空的具體方法如下：
將對焦環上的刻度線對準無窮遠標記。無窮遠標記是“∞”，像一個躺著的數字“8”。有的鏡頭這個標記旁邊會畫著一根豎線，這時要對焦在這根豎線上。否則可以對焦在這個標記的中心處。
上一步實現了粗略的對焦，這時我們才能較容易地在取景器中看到星星。然後，調節相機指向，將天上最亮的一顆星放在取景器的中央。
將曝光參數調高一些，比如 ISO 設置到 6400以上，快門設置到10 秒以上，光圈開到最大，然後，打開實時取景，移動對焦框將這顆亮星置於中央，然後放大到5 倍甚至10 倍。如果看不到亮星，就把對焦框移動到這顆亮星應該在的位置上，然後放大，一般就能看到了。
這時你會發現這顆亮星是一個略模糊的大亮斑。這時微調對焦環，將星點調節到最細小，就完成了對星空的準確對焦。
然後，你再進行你希望的取景構圖。注意這時不要碰到對焦環，也不能變焦。如果變焦，就必須重新對焦。構好圖以後，用上節所說的拍攝夜景的方法，連接好快門線，嘗試不同的曝光參數，進行拍攝吧！一開始，你可以試一下 ISO800，f/4，10 秒的曝光參數（記得打開“高感光度降噪”功能，關閉“長時間曝光降噪”功能），如果拍完後發現比較暗，就增加曝光值，比如把 ISO升到1600，或者把光圈開到 f/2.8，或者把曝光時間增加到 20 秒；如果拍完後發現比較亮，就減少曝光值。
初學者拍星空的照片一般都偏暗（又叫曝光不足，欠曝），因為他們從來沒進行過長時間曝光，並且認為拍到幾顆星星就算成功了。所以，一個簡單的判斷曝光是否足夠的方法不是看是否拍到了星星，而是看背景天空是否明亮。如果天空較黑暗，一般說明還有提高曝光的空間。如果天空比較明亮，就說明曝光基本已經足夠了。不過，只是紙上談兵是說不清楚，只能多實踐，再多看一些拍得比較好的人的星空照片，這樣才能對曝光值有更好的理解。有了幾次在自家門口的星野攝影上手體會，你便可以找一個月相合適的晴天，選擇一個適合拍星的地方，正式拍攝漂亮的星空照片了。不過，出門前，要反覆檢查自己的裝備，確保不要遺漏任何東西，尤其是存儲卡、快門線、備用電池、三腳架的快裝板這類小東西（參見附錄 2）。
小貼士
更專業的判斷曝光是否足夠的辦法是看照片的直方圖，不過可能初學者一接觸這種概念就頭大，所以相關知識還是留給有興趣的讀者自行查閱吧。
●這是在透明度不是特別好的晴天北京城西五環外拍攝的星空，能很輕易地拍到北斗七星。曝光參數：等效28mm焦距，ISO1600，f/3.5，3.2秒。
星野攝影，如果只有星空未免單調，最好是帶上一定的地景。所以，如果第一次去一個地方，一定要在天黑前趕到，這樣可以先踩點，確定好自己的拍照取景位置，並且最好多選幾個備選地點，因為有的地方白天看挺好的，晚上去卻發現附近有一盞很亮的路燈直直地照著。原則上，在成熟的民俗村裡是安全的，你記下老闆的電話，有任何狀況立即和他（她）聯繫。當然，如果膽子小，那就最好待在農家院裡拍攝。這樣的話，就要提前多看幾家農家院，找一家院子，或者有二層露台的農家院，這種最適合拍星。
如果去陌生的地方露營或者開車到一片野地拍星，就更需要提前踩點，並對天氣、路線、營地、水源等相關信息做好充分的功課，確保萬無一失方可行動。盡量避免大半夜黑洞瞎火地開車亂找觀測地，這種情況下一般而言不可能找到太好的觀測地。
選好地方以後，你和你的同伴們可以在農家舒服的吃一頓，休息休息養精蓄銳，等天黑後，穿好厚衣褲，帶上頭燈，帶上設備，來到你白天踩過點的地方，按照上一節所述的方法，開始拍星空吧！
在星空好的地方，天空背景比城裡暗得多，所以，你可以大大增強曝光值，這樣可以拍到很壯美的星空。比如，如果在城裡，你用 ISO800，f/4，10 秒的曝光參數拍到的天空已經很亮了，在遠郊，你大可以使用ISO3200，f/2.8， 20 秒的曝光參數看看會有什麼效果。如果在星空極好的地方，你甚至可以使用類似 ISO6400，f/1.8，20 秒這樣的超強力曝光參數！你可以算算這個參數比在城裡所用的參數曝光值強了多少倍。（答案在頁腳）
算出來了嗎？答案是：80 倍！
另外要注意，曝光時間不宜過長。如果太長，星星就會明顯拖線，變得不再是一個星點。筆者的經驗是，等效焦距為 24mm的情況下，曝光15秒是可以接受的。大家可以據此根據自己的焦距計算可以接受的曝光時間，曝光時間和焦距大小是成反比例的，換句話說就是曝光時間與焦距的乘積是一個定值，在這裡，這個定值就是 15×24 = 360。因此，你用某個焦距拍星時，讓星空不拖線可以接受的曝光時間就是 360 除以焦距數值。比如，如果你用等效焦距 50mm 進行拍攝，可以接受的曝光時間就是 360/50 ≈ 8 秒左右。而如果你用等效焦距 16mm 拍攝，可以接受的曝光時間就是 360/16 ≈ 23 秒左右。這個曝光時間超過一點兒問題不大，超過太多拖線就明顯了。
●這是在北京遠郊區縣的一所鄉村中學校園裡拍攝的星空，比城邊上拍到的星星多多了。曝光參數：等效28mm焦距，ISO2000，f/3.5，20秒。
6.地景與打光
剛才說過，星野攝影一般要帶一些地景才會更好看。尤其是到一定的階段後，星空拍來拍去都是那些東西，不同的地景才能讓你的照片體現出不同的感覺，這時，地景的選擇就變得非常重要。因此，每次新到一個地方，都要提前花時間踩點熟悉地景。
那麼，哪些東西適合當地景呢？可以說是多種多樣，比如一棵樹、一座山、一幢民居、一片草地、一座烽火台，甚至一個人、一朵花、一片遠處低海拔的小城市……總之，可以說只有想不到，沒有做不到！
►左側照片的地景是剪影，右側照片的地景則用頭燈打了光。兩張照片表現出了不同的意境。另外，左側照片的右上角拍到了一顆綠色的流星。曝光參數：等效 24mm焦距，ISO6400， f/2.0，20秒。
照片中的地景，如果沒有光照，就會是星空前的一個剪影。一般來說，剪影本身就已經挺美的了。不過，如果追求一些別的效果，可以嘗試給地景打光，這樣能拍出更加精彩的片子。打光的方式也很多，可以用閃光燈，也可以用頭燈、手電來回掃幾遍補光。打光切忌過亮或者過於生硬。一般而言，從稍微側面一些給地景打光會更有立體感、更好看一些。具體如何打光、打光多少合適，只能靠你結合手裡的器材和曝光參數多多摸索。
●不太強的月光是很好的補光光源，既能體現星空的壯美，又能將近景、遠景廣泛而均勻地照亮。曝光參數：等效24mm焦距，ISO6400，f/1.8，15秒。
人工的打光只能照亮近處有限的景物，要想給大範圍的遠景打光，靠人工打光幾乎是不可能的。這時，我們只能求助於月亮！不過，月明星稀，所以想要拍到星空壯美又有月光給地景補光的照片，最好找上弦以前或者下弦以後的月相，並且最好在月亮剛升起不久或快要落下時拍攝。
另外，如果你的觀測地能遠遠望見城市的光害，那麼這時候在強力曝光的照片上，這些光害就能給大範圍的地景補光。而且，這樣補光出來的地景不會過亮，會比星空暗許多，不至於喧賓奪主，反而挺有味道。這不能不說是光害帶來的難得的一件好事。
●這是京郊海拔 2200多米的西靈山鞍部草甸的星空。當天是無月夜，北斗七星懸掛在西靈山巔。但遠處的山卻不是剪影，因為來自遙遠城裡的光害給地景打上了淡淡的光 （近處草地的光較亮，那是筆者用頭燈打的）。曝光參數：等效 24mm焦距， ISO6400，f/1.8，15秒。
7.拍攝人與星空的合影
置身壯美的星空下時，你肯定想拍一張與星空的合影，而且人不能是剪影，要能清楚的看到每個人的笑容。這種照片該如何拍攝呢？很簡單，利用拍攝星空的方法加上閃光燈即可。
首先，站在合適的地方，保證人不太大也不太小。
然後，構圖——下方是人，上方是星空。為了方便構圖，你可以讓一個人用頭燈照著自己的腳，幫你確定構圖下邊界，而站在兩邊的人也用頭燈或者手機標示出左右邊界。構圖時，別忘了為你自己預留一個位置。為了多取一些星空，可以豎構圖。因為人是主體，所以對焦在人身上。比較方便的做法是讓一個人點亮手機屏幕並對著相機，然後你利用他的手機屏幕用相機的實時取景功能對焦。
不過，你可能會擔心星空是虛的。沒關係，雖然對焦在人身上，但如果你用的是廣角鏡頭，人離相機有一定距離，並且鏡頭光圈也不是特別大的話，星空基本也是清晰的。
接下來，把感光度和光圈都設到你想要的值（比如 ISO6400，f/2.8），而曝光時間設為1秒，打開閃光燈，這時通過1秒短時曝光看構圖以及閃光強度是否合適。一般而言，相機默認的閃光強度在很黑的環境和很高的感光度情況下，閃出來的人會偏亮，所以筆者一般喜歡用降 2/3 級左右的閃光補償。這個過程可能要重複幾遍，為了避免強烈的閃光刺激人眼，應該提醒所有人閉眼，並且閃光時你自己也要閉眼。
►這是一張典型的星空下的合影，通過閃光燈補光+長時間曝光拍攝星空而成。曝光參數：等效26mm焦距，ISO6400，f/2.8，20秒。
等到構圖和閃光強度都確定好了，把曝光時間設置到拍星空的長度——比如 2 0 秒，保持閃光燈打開，將拍攝模式設為10 秒延時自拍，然後，按下快門線，走到同伴隊伍裡，看著倒計時燈，在即將閃光時提醒大家微笑。閃光過後，因為還要曝光 20 秒把背景星空拍下來，所以這 20 秒大家一定不能動，否則人的邊緣就會有點發虛。不過，如果在很黑暗的環境下，說說話，眨眨眼是沒關係的，因為沒有光會照亮你臉上表情的變化。等到 20 秒過後，你就會收穫一張很棒的人與星空的合影。
如果你的全畫幅單反沒有內置閃光燈，你又沒有外置閃光燈，那就只能在遠處放一個頭燈給大家補光。但這樣補光有很多問題，最大的問題是，這 20秒裡補光是持續的，所以這光線一定要很暗，因此不能用頭燈直射，只能通過照著地面或者帳篷之類的東西反射。同時，人要更加穩定地站著，連臉上的表情都完全不能變，否則照片就會發生模糊——這就是暗光持續補光和閃光燈強光一次打光的區別。
●這是另一種形式的星空下的合影，沒有閃光燈，所以用頭燈照著附近的地面和車身，靠反光補光。這種補光要求每個人在長時間曝光的過程中要一直站得很穩，而實際上很難做到這一點，所以多數人的臉明顯模糊了。曝光參數：等效 15mm焦距 （局部裁剪），ISO6400，f/4.0，20秒。
小貼士
自帶內置閃光燈的中低端單反，是拍攝人與星空合影的利器。
8.拍攝星空下的花朵
如果你想拍攝星空下一個很近的靜物，比如一朵花，你就會發現這樣一個問題——如果對焦在星空上，那麼花是明顯虛的；如果對焦在花上，星空又是明顯虛的。這該怎麼解決呢？這就要用到二次曝光的方法了。
●星空下的一朵漂亮藍花——美麗而夢幻。
所謂二次曝光，就是一次曝光拍攝星空，一次曝光拍攝近處打了光的花，再把兩張照片疊加在一起，得到非常美麗夢幻的星空下的花朵照片。這種拍攝題材和方法是日本星野攝影大師宮阪雅博發明的。
現在的中高端單反相機一般都帶有二次曝光的功能。但即使是低端單反，後期通過軟件也能實現二次曝光。這裡以不帶二次曝光功能的相機為例來說明操作方式。
●直接打光拍攝星空與花朵，星空是實的，花朵是虛的。
第一次曝光建議先拍星空，因為星空需要用大光圈拍攝，需要準確對焦。利用亮星對焦完成以後，再進行取景構圖，讓星空在上，花朵在下。在接下來的拍攝中，相機的指向就絕對不能改變了，否則就是作假。另外，注意一定要用R AW格式拍攝。
構圖完成以後，設置拍攝星空的參數，比如 ISO6400，f/1.8，15秒，開拍。注意曝光過程中不能有任何光把近景打亮。這樣就把壯美的星空拍了下來，而近處的花雖然是虛的，但是漆黑一片。
●第一次曝光拍攝星空，前景基本上是黑的。
第二次曝光拍花朵，我們主要利用縮小光圈，增大景深的辦法來讓花朵清晰。不過，如果光圈太小，需要的補光強度就很強。如果你沒有強力離機閃光燈，而只有一個頭燈，那麼光圈收到f/8～f/10 就差不多了。這時的景深是不夠的，因此還要略微調一下對焦位置。
大概估一下花到相機的距離，讓對焦點置於這個距離和無窮遠的中間。然後，保持ISO 值不變，將快門速度加快到 2～4 秒（具體視頭燈亮度而定），將頭燈亮度開到最大，在較近的地方以你喜歡的角度照著花，然後開拍。注意這時就不需要來回掃射了，因為花朵就是你想表現的主體！由於光圈很小，曝光時間較短，因此星空幾乎完全拍不出來。這樣，幾秒鐘後，你就得到了一張只有被你照亮的花朵，背景漆黑的照片。
●第二次曝光 +打光拍攝花朵，背景基本上是黑的。
這兩次曝光中，第一次曝光你應該是駕輕就熟了，第二次曝光比較複雜，需要多練習，初學者往往會顧此失彼，比如縮小了光圈卻忘了調整對焦環，另外一開始很容易打光太暗或者太亮。因此，最好先把第二次曝光的流程練得很熟了，同時打光也掌握得比較好了，再從第一次曝光開始快速地完成二次曝光的照片。
拍攝完成後，你要做的就是回到家裡，在電腦上將兩張照片疊加成一張。各大相機廠商自己的軟件應該都能實現這個功能。
以筆者使用的 Canon 的 Digital Photo Professional（簡稱 DPP）軟件為例（最好安裝較新的版本），選中兩次曝光圖像中的一張，點擊“工具”菜單下的“啟動合成工具”，在彈出的對話框中的“前景圖像”下方選擇另一張照片，“合成方法”選擇“加法”並勾選“以 R AW格式合成”，你就把它們疊加到一起了。然後，點擊“繼續”，再點擊“另存為”，就可以輸出JPG或者 TIFF 格式圖像。筆者目前使用的版本不能將疊加後的照片保存為R AW格式，希望以後的版本加入這個功能。而如果用相機內置的二次曝光功能拍攝，你會得到二次曝光後的R AW格式文件，更利於後期處理。
●先選中一張照片，打開合成工具，再在“前景圖像”對話框選擇另一張照片。
●“合成方法”選擇“加法”並勾選“以 RAW格式合成”，然後點擊“繼續”和“另存為”。
●合成後輸出的照片，二次曝光拍攝的清晰的星空和清晰的地景就合成在一起了。
●星空下的靜物不一定非得是花兒，也可以是人物。
●銀河下的黃花恬靜美麗。
9.創意拍攝
你還可以發揮你的聰明才智，拍攝一些有創意的星野攝影作品。這裡試舉兩例，更多的創意就等著你去創造了。
創意一：人物虛化。
右側照片中人呈現半透明狀態，手持一束光照向星空中的強光源，頗有一種《大話西遊》中至尊寶手持月光寶盒正要穿梭時空的感覺。那這種效果是怎麼拍出來的呢？
首先，通過背景星空可以看出，這張照片基本上就是一張長時間曝光拍攝的星空照，而空中的強光源是強烈過曝的月亮。要實現這種效果，就是一開始通過閃光燈將人拍下來，然後人離開，在接下來的長時間曝光中，原本被人擋住的背景景物便也被曝了出來，這樣人就變成半透明了。
具體到這張照片，曝光時間是 30 秒。人站在鏡頭前，手持頭燈或手電，將光束指向月亮。設置好曝光參數後，打開閃光燈，開拍，閃光燈閃亮，人被拍下來。然後，人穩定10 秒左右，讓手電的光束也被曝出來。接下來，人就快速跑開到鏡頭之外，這樣接下來 20 秒左右把被人擋住的背景都曝出來了，就形成了這個有趣的效果。
創意二：光繪。
光繪，就是通過長時間的曝光，用光源在鏡頭前畫出某些圖形或者寫字。長時間曝光會將你的動作凝固下來形成連續的圖形或文字。原理非常簡單，就看你畫得好不好，是否有創意了。
光繪的光源可以多種多樣，最方便的就是亮起的手機屏幕，或者各種LED小燈。一般不要用太強的光源（比如直射的手電），這樣畫起來會過亮（除非你有什麼特別的創意）。
►一張有“穿梭時空”感覺的星空照片。曝光參數：等效20mm焦距（局部裁剪），ISO6400，f/4.0，30秒。
光繪可以憑空畫，也可以找一個模特站在鏡頭前，根據其輪廓進行作畫。比如，如果你想畫一輛汽車，你就可以將鏡頭對準一輛停著的汽車，設置一個較長的曝光時間——比如 30 秒，開拍，然後將手機屏幕亮起，對著鏡頭，沿著這輛車的輪廓盡量穩定而勻速地畫一遍。這樣在曝光結束後的照片上就有這輛車的輪廓了。只要環境足夠暗，在照片上這輛車本身是黑暗的，基本看不出來。所以，這種光繪一般要在比較黑暗的環境下進行，並且感光度不要設得太高，光圈也不要開得太大。
如果你的光繪作品不需要隱藏模特，那麼對環境要求就沒那麼高，曝光參數也可以設置得更高，可以將背景很好地拍攝下來。
下圖所示的照片就是一幅好玩的光繪作品，拍攝時有大月亮，所以模特不可能隱去，於是攝影師要做的主要是給模特添加一些好玩的附屬物，將模特畫成了拿著叉子的小惡魔。可以想像，如果當時沒有月光，環境很暗，那麼在這張照片上模特和背景幾乎都看不見，只剩下光繪的線條，便又是另一種感覺了。
●光繪小惡魔（作者：馬勁）
下頁的照片則是所謂的指星筆書法。攝影師用指星筆在一幢小木屋上寫下幾個字母，中間畫一個心形，以表達對愛人了的愛意。拍攝這種光繪作品的時候要注意：寫完一筆後要關掉指星筆，起下一筆時再打開，否則中間就會形成連筆。連筆太多，文字就會太亂，甚至看不清究竟寫的是什麼。
10.一些特殊濾鏡的使用
在星野攝影時，使用一些特殊濾鏡可以給照片增色。最常用的兩種濾鏡，就是柔焦鏡和星光鏡。這些濾鏡都是擰在鏡頭前的，因此其直徑要能跟你的鏡頭的直徑相匹配，這一點和買 UV鏡是一樣的。
●利用小木屋畫的指星筆光繪。
小貼士
用 激 光 筆（指星筆）在 某個 物體上寫字，相 機 拍 攝這個物體，也 是 一 種光繪形式。
柔焦鏡的作用是讓亮星顯得更大，可以突出亮星和星座。柔焦鏡一般分為1號、2號和3號。1號柔焦效果最弱，3號柔焦效果最強，筆者一般使用2號。
星光鏡的作用是讓亮星散出對稱好看的星芒，增加夢幻效果。星光鏡一般根據能產生星芒的數量分為4 線、6 線、8 線等。顧名思義就是分別能產生對應數量的星芒線條。
70頁和 71頁兩圖是使用柔焦鏡拍攝星空前後的對比。可以明顯看到，使用了柔焦鏡以後亮星變大了，辨認星座也容易了。需要注意的是，這種柔焦效果跟對焦沒對實是不一樣的，加柔焦後暗星仍然是很實的小星點。
72頁和 73頁的跨頁圖是使用4 線星光鏡拍攝的天琴座。可以看到，使用星光鏡後亮星散出了好看的星芒，很有夢幻感。
不過，這些濾鏡也不能濫用，因為加濾鏡會讓透過的光線變少，也會讓畫質下降，損失畫面的細節。所以，是否使用濾鏡，還得看你的創意以及表現的主題。
至此，關於固定式星野攝影的基本方法和技巧就差不多介紹完了。還是那句話，本章是後面各個章節的基礎，因此可以說是全書最重要的部分，請大家務必認真閱讀和實踐操作！
●這是兩張獵戶座照片，左圖未加柔焦鏡，右圖加了2號柔焦鏡。可以看到，加了柔焦鏡的獵戶座亮星顯得很大，這樣更能突出星座主體。不過，在不加柔焦鏡的獵戶座圖上，一些紅色的小星雲更好地保留了下來。
●使用4線星光鏡拍攝的天琴座。