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先進的古老文明

以梅斯羅普·馬許多茨為名的修道院,我們當然也沒有錯過。這位先哲當初正是這個修道院的修士。在地下室入口有一個大石碑,刻著他所創造的36個字母1 ;大門正上方的一面大窗戶也鑲嵌著由36個字母所組成的彩色玻璃。字母在此像是圖騰般,有著法力無邊的震撼效果。我們點了蠟燭也投了香油錢,默表對這位聖人的尊崇。若不是他發明了亞美尼亞文,亞美尼亞文學和音樂也將無從流傳後世,我也無緣來此親炙這偉大的文化。

以偉人為名的修道院還有幾所。其中,戈夏凡克(Goshavank)是中古世紀的學者與作家。這座落成於十三世紀的建築,被認為是世界建築史上的經典之一。由於十一世紀亞美尼亞被土耳其統治,一些僧侶遁隱至偏遠的山谷或高崖上建修道院,潛身修行,撰寫著作。這批僧侶及其追隨者,與俗世隔絕了有四百年之久,而那也正是亞美尼亞文明中最輝煌的「銀色時期」。

塞凡湖(Sevan)山頭上的教堂,經常有人來寫生。這座湖是蘇聯境內面積最大,也是位置最高的;海拔1916米,面積1416平方千米。兩所修道院在水位下降之前原是在湖水邊,現在卻高在山頭上;可見湖水逐年乾涸的情形有多嚴重。這是亞美尼亞人最擔心的事,因為這個湖是全國唯一的水源。

我和瑤瑤及波荷西揚一家三口,坐在山頭看台欣賞湖光水色。山腳不遠處,有幾位亞美尼亞人從渡輪上下到岸邊,彼此手拉著手圍成一圈,齊聲高唱聖詠。又是一首我曾在CD上聽過的曲子,彼時傷感落淚,此刻卻令我滿心歡喜。

為什麼亞美尼亞音樂有時聽起來是那麼地悲苦淒慘,有時又讓人覺得無比地甘甜美妙?至悲與極樂,有時竟是那麼相近難分。這個體會,隨著我在亞美尼亞停留的時日漸久,越來越深刻。

終於來到了亞拉拉特山的山腳下。從我們驅車前來的角度看起來,聖山就跟我那張CD的封面一模一樣。聖霍爾維拉普(St.Khorvirap)修道院比我想像的要大很多。城牆下,有幾位流浪藝人正在表演。樂隊是最簡單的三人組合:一個鼓手,一個吹黑管,另一個就是吹奏那令我神往不已的樂器——只有亞美尼亞才有的「都都克」(Duduk)。

「都都克」看起來像笛子,發出來的聲音,卻像薩克斯風般宏亮;可以尖拔高亢,也可以渾厚低沉。它是用杏木雕成,以兩個簧片控制發音,是雙簧管的前身。管身在正面有八孔,背面一孔,以控制音階。它的音色具有一種深邃而微妙的顫動感,被認為是最接近人類喉嚨所發出來的聲音。

杏樹原產於中國,相傳是由絲路西傳,變身為羅馬人口中的「亞美尼亞樹」。中國的種子在亞美尼亞開花結果,而其樹身卻化為人世間最淒美哀怨的樂器。是不是這個因緣把我帶進亞美尼亞?

表演雜耍的有兩人,內容不外是倒立或翻跟斗、疊羅漢,但這一切都是在半空中的繩索上進行的。高加索山脈上的居民自小就很重視平衡感的訓練,走鋼索甚至是學校體育課程的一部分。他們輕而易舉地表演這些高難度的動作,讓我們看得目瞪口呆。

033 波荷西揚在以梅斯羅普·馬許多茨為名的修道院,先哲當初即是這裡的修士。入口石碑深刻著馬許多茨發明的36個亞美尼亞字母。亞美尼亞之行讓我畢生難忘,沒有波荷西揚的帶領,這一切都不會發生。

034 亞美尼亞樹少,木料異常珍貴。聖霍爾維拉普修道院的一個小側門是木頭做的,雕工精美絕倫以顯其珍貴。

035 一對小兄弟騎著馬在十二或十三世紀建成的戈夏凡克修道院附近閒逛。

036 戈夏凡克修道院為統治者、學者戈夏(Mkhitar Gosh)所建,被認為是世界建築史上的經典之一。

037 塞凡湖是高加索地區最大的湖泊,兩座修道院原本在水邊,但水位逐年下降,讓亞美尼亞人特別擔心,因為這是全國唯一的水源。

038 這家人步行一整天,要去聖霍爾維拉普修道院朝聖,到了目的地,卻因能見度不佳而未能看到全貌。在暮色中返家的他們,不知還要走多久。

039 終於近距離看到亞拉拉特山及山腳下靠近土耳其邊境的聖霍爾維拉普修道院,難得一見的牲口悠然享用青草。此修道院因聖格雷戈裡被一位國王囚禁在此十三年而成為聖地,修士後來成了那位國王的心靈導師。

040 那天有個雜耍團來聖霍爾維拉普修道院外表演。遺憾的是,除了我們沒其他遊客,辛苦大半天也沒幾個賞錢。

041 簡單的三人樂隊組合:鼓手、黑管,以及令人神往的、只有亞美尼亞才有的Duduk。