在伊斯坦布爾的最後一天，阿拉·古勒建議我們搭渡輪到馬爾馬拉海中的王子島看看。那是九個小島的總稱。拜占庭時代，王室慣將獲罪的王子或其他王室成員流放至此；後來的奧斯曼也依循此例，群島因而得名。
哪個島最值得去？阿拉·古勒說，可先坐渡輪在各島之間繞一圈，看看想在哪裡下。面積最大的是Buyukada島，我們去的是遊客較少的第二大島Heybeliada，意思是「馬鞍包」。
海藍、雲白，清風拂面、浪花微濺，坐在甲板上特別舒服。小販四處走動，兜售啤酒、汽水。乘客多半是當地人，有的打盹，有的看書。航程大約四十分鐘，感覺一下子就到了。
十九世紀中期，開始有汽船往來伊斯坦布爾和王子群島之間，城裡富裕的希臘人、猶太人、亞美尼亞人和土耳其人便來島上置產度假，使得這兒形成許多獨特的小型民族小區。據說冬天只有居民三千，一到夏天，別墅主人回來度假，人口能增至一萬。
島上除了治安、消防、醫療和其他特殊需要，沒有任何現代交通工具。不想走路可租腳踏車，更舒服浪漫的是僱馬車。有本事也可騎馬溜躂。正要租馬車就看到一匹馬躺在路上無法起身，不知是病了還是太累。整個場景讓人立刻聯想到電影槍殺傷馬的畫面。不敢久留，趕緊上了一輛馬車離開現場。
松樹林連綿不斷，芳香撲鼻。許多拜占庭時期興建的教堂、修道院和清真寺依然保存完整。奧斯曼帝國時期建造的一棟棟小木屋，粉藍、鵝黃、淡紫、杏紅的漆色已褪，看起來格外樸拙、可愛。
繞了一圈，中午用餐時間已過，小館裡十分安靜，只有我和老伴一桌客人。點了生菜沙拉、牡蠣飯、羊肉串，安安靜靜地享用了一整瓶土耳其國產白葡萄酒Doluca，聊聊這些天的感想。
叔本華曾說：「就算我們的宇宙有一天終止，音樂也會繼續存在。」到任何國家旅行，我都會想辦法收集一些當地的音樂。透過視覺只能理解現象，但無論多陌生的民族，聽了他們的音樂，就能感覺觸及了他們的心靈。
在《勘誤表——審視後的生命》（李根芳翻譯）一書中，喬治·史坦納（George Steiner）的一段話深得我心：「歌曲同時是最肉體及最心靈的現實。它用到了橫膈膜與靈魂，只消頭幾個音符，便能夠使聽者變得絕望或陷入狂喜……」
這正是亞美尼亞聖詠能促使我展開這趟旅行的緣由。
在抵達伊斯坦布爾的當晚，我就於酒店附近買了安納托利亞山歌、蘇菲旋轉舞的CD，其中一張的價格標籤如今還在，是120萬里拉，有很多個0。那個年頭卡帶依舊普遍，小提琴家Dilsad拉的庫德族音樂好極了。原本準備了一台小錄音機做採訪，結果每天晚上都在旅館用來放這卷音樂，怎麼聽也不膩。
也因為如此，我對這個民族的處境特別有感觸，在碼頭看到兩位庫德族婦人，忍不住就掏出相機來。雖然面露滄桑，但起碼有彼此為伴。轉個彎，在碼頭的另一側又看到一位土耳其婦人，看來生活狀況好得多，懷裡抱著布包、提袋坐在纜樁上，腳上的軟鞋還帶金扣。似乎剛下船不久，正等著家人來接。對面的小島，不知是她們的來處還是去處。
夕陽西下，海面粼光片片，我的心中響起亞美尼亞歌謠。明天，就在明天，我們要揮別伊斯坦布爾，飛向亞美尼亞。正如史坦納所說：歌曲引導我們回到我們未曾到過的家。
042 碼頭的兩位庫德族婦人，雖然面露滄桑，但起碼有彼此為伴。
043 前往王子群島的渡輪又叫海巴士，大約40分鐘可將各島繞上一圈。
044 王子島上沒有現代交通工具，觀光客都坐馬車溜躂。一匹馬躺在路上無法起身，不知是病了還是太累。
045 對面的小島，是來處還是去處？
046 這位土耳其婦人看來生活狀況好得多，似乎剛下船不久，正等著家人來接。