這是一家很奇怪的酒莊，當然如果我說這是一家法國勃艮第的酒莊，如果您看我的專欄夠久，那麼會認為這應該是見怪不怪的現象，畢竟在勃艮第有個性的，甚至有怪癖的酒莊太多，在喜歡獵奇的葡萄酒愛好者心中，勃艮第酒莊莊主如果沒有一點奇怪反倒會覺得不應該。
——帕特耐酒莊（Domaine Potinet-Ampeau）是那種傳統的家族葡萄酒生產商，十分低調，默默地堅持不懈地釀造會隨著時間的推移慢慢進化的葡萄酒。他們的酒皮汁浸漬時間比別人長，盡可能保持在無外力干預的情況下讓酒自然發酵，然後在橡木桶陳釀12至18個月才裝瓶，並且一直堅持酒需要經過窖藏陳年之後才推出市場。
在酒商處見到這家酒莊的酒最新的年份是1996年，而數量最多的是1981年，紅白都有，說是本來有客戶要了一些，然後喝過覺得酒已經過了高峰期，結果又退回來了。酒商的無奈來自在酒莊試酒可以試到新年份的酒，可是下單購買，酒莊卻只賣老年份的酒，而消費者卻並沒有做好準備如何品嚐老年份的酒，結果遭遇退貨變成難免。真是「藏在深閨人未識」啊，酒莊的堅持卻變成酒商的尷尬。
新年份的酒容易找到，如果市場上能遇到老年份的酒，而且又是酒莊直接賣出來的，價格又不過分，竟然還有人退貨——我會搖頭，但並不感覺奇怪，畢竟每個人對葡萄酒的理解都是不一樣的。新年份的酒喝得多，容易記住、容易瞭解、容易判斷，大家都喜歡熟悉的感覺。葡萄酒專家們常說的一句話是「並非所有的葡萄酒都能夠陳年」，另一句話是「並非所有的葡萄酒都會越陳越好」。說得都對。不過，怎樣都好，要自己喝過才說會更好。
好吧，那就開一瓶吧，1981年的玻瑪村一級園。結果從瓶子裡倒出來，第一杯和第二杯就不一樣。第一杯水汪汪的感覺，色素好像和酒體分離開似的；第二杯則厚重多了。不是第一次遇到這種情況，原因是酒瓶一直豎立存放，酒中厚重物質下沉，瓶中酒體變得上輕下重。找個醒酒瓶將杯中、瓶中酒倒在一起，混合後好很多了。香氣是皮毛、松、鮮肉、蘑菇，仍有果味，木味也轉化得很好，口感結構也在，但失卻了一些平衡。尖酸刻薄的老人？不不！很不貼切的形容。真的要比作老人，也應該是那種達到知天命之年之後帶著些漠然感的老人吧。
曾經寫過，葡萄酒不是蒸餾酒，酒中酸甜苦鹹諸成分多是活性物質，隨著陳年在瓶中會發生很多變化，正是這樣的不穩定性構成了「葡萄酒是有生命的」這一說法的來源，葡萄酒的生物性也決定了葡萄酒確實具有生老病死的生命歷程。葡萄酒的最大樂趣在於它的多樣性和多變性，好的葡萄酒在裝瓶之後會獨自發展，從新年份的一致性到老年份的差異化，決不會故步自封，喝老年份的酒既要能喝出酒莊的特性，更要能喝出這瓶酒的個性才佳。
我是喜歡喝老酒，個人認為對一家酒莊的品質判斷老酒要比新酒更具辨識意義，當然也更難，一切都取決於經驗。重點在於你要喝過才行。有人說過，「要瞭解一個人就去看一看他的老年」，因為喜歡東坡，年輕時我去了海南，去了惠州。酒也是如此，要知道一個原則：買新酒、藏好酒、喝老酒。