法國歷史上的美食學家格裡莫·德·拉·雷尼埃在1783年起開始組織的「哲學晚餐會」上特別推崇所謂的「美食家的雄辯」。在他眼裡，美食已具有某種不言而喻的文化地位，這得歸功於食客的批評能力。他在幾年後出的《美食家年鑒》中提出「品嚐評委會」的定義：「該評委會由經驗老到的受人尊敬的美食家們組成，他們的味覺嘗遍所有烹飪術的各個分支，他們知道如何評價所品嚐的美食。他們品嚐酒食時不知道作者的姓名，只根據產品本身做出評判，以避免受到某個姓氏名望的影響。」美食批評同樣也是啟蒙時代文化生活的結果，理性批評運用於某些生活嗜好之中。
——《法國文化史》
這應該也是葡萄酒世界「蒙瓶盲品」形式的文化發源。
在香港，方丈大哥一直堅持組織著很棒的盲品會，每期都是不同的主題，酒友們自帶一支酒，遮住酒標，純粹以酒質制勝，然後由勝者確定下一次的盲品主題。
第一次參加，主題是法國勃艮第香波木西尼區（Chambolle-Musigny）的酒。
勃艮第葡萄酒有一種集體性，色澤、香氣、味道，宣佈效忠般有共同抱持的東西。香波木西尼的風格以細膩、優雅、亮麗、芳香為特點，讓人耳目一新。此區有兩塊特級田：Musigny以及跨村的Bonbes-Mares；二十幾塊一級田。香氣會有櫻桃、草莓、覆盆子、紫羅蘭、玫瑰花瓣、野味、烤肉、泥土、苔蘚、松露等等氣息。
要瞭解這區的酒，無論名氣還是典型性都不應該缺了具有代表性的「愛侶園」。且不管別人，我決定了自己要帶的酒款。
盲品場所安排在香港很棒的餐廳「香宮」，這裡的食品和侍酒服務都屬上乘。
第一款酒出場：有酸櫻桃的香，壓抑，格局窄了些，簡單；丹寧柔順無痕，在回味中丹寧有來自葡萄梗的感覺；酒精感一直在，餘味似苦未苦。就表現而言達不到一級田的水準，或者是弱年份的一級田。86分。
結果是：Domaine Ghislaine Barthod Chambolle-Musigny 1er Cru Aux Beaux Bruns 2004。
第二款酒：同樣壓抑，香氣未打開，有時候你能聞出一些香氣來，或是花香，或是果味，或是什麼其他東西，模稜兩可。口腔中果味倒不過分，細緻，也有結構，但除此之外沒有太多內容。倒是口感的精細度蠻好，讓我頗費思量：這要麼是不錯的村莊級，要麼就是無趣的特級園。88分。
最後揭曉，竟然是：Domaine Bertheau Bonnes-Mares Grand Cru 2006。
Bonnes-Mares田更近北，風格硬朗些，但此酒空餘骨架。這大概就是馬拉美說的：「除去發生什麼也沒有發生。」這瓶酒除了被打開，什麼也沒有倒出來。
第三款酒出場：甫入杯香氣已經迫不及待地呈現出它高貴的出身：生物動力法的產物。橡木桶給予的影響明顯，濃重，但表現極佳，香料、榛果、烤肉，優雅的木香，就是剛剛鋸開的木材，不生不澀；酒體有結構，有層次，酸度也維持得很好，甜感慢慢出來，複雜度則一直都在。非常好的酒。
有些酒就是天生帶有一種觸發性，能夠瞬間抓住我們，引起我們的感知，挑起我們心底的感動。就是這酒。95分。
最後揭曉，是：Domaine Leroy Chambolle-Musigny Les Fremieres 2007。
原來是Leroy！
她的酒表現了不可預知性，總能從中喝出預期之外的東西。
界限就在這裡，混亂也由此產生。
本來勃艮第特級田、一級田、村莊級壁壘分明，有其決定性和約束性，而賴以維持此種等級制度的，就是勃艮第人樂道的「風土」。
在葡萄酒推廣者說法裡，風土是一個崇高的和特性異常微妙的概念，長久以來被認為是不可解釋的。這毫不奇怪，因為它的許多方面的本質不是光靠著酒評家就可以領悟的，甚至也不是釀酒師就能夠領悟的。釀酒師只能靠天賦掌握它，甚至並不知道是否掌握了它，既不知道是在何種程度上掌握了它，也不知道是如何把它賦予自己的作品。總之，風土，真正是不可言傳的，是一種對於大多數人來說是不可理解的，而對於釀酒師來說又是極為重要的東西。
勃艮第人以此為由將葡萄田固定下來，劃下界限，同時也成為一道枷鎖，Leroy卻是來打破界限的。她尊崇生物動力種植法，管理葡萄田以及根據月亮的陰晴圓缺來進行釀造。只是村莊級的葡萄田，她也能把葡萄釀到極致，酒的表現和吸引力真是一騎絕塵，分級制度限制不了她。
第四款出場：香氣濃鬱沉潛，果味不過分，酸度穿透力很強，直至餘味中也在；丹寧稍有缺陷，不足以支撐起結構，不均衡；複雜感倒還不錯；木味後來出來，突兀，甚至帶些舊木頭難以覺察的霉味。酒有些年齡，卻沒發展出甜美特質來。92分。
品酒時的先入之見會阻斷我們對酒的品質的真正判斷。這酒縱使香氣也已經表明其和三號酒一樣，都是生物動力法的出品，但緊跟宏大的第三款酒出場，難免有被遮掩的損失，有比較之下露怯之處。
其實也隱隱猜到這是自己帶的酒，但我知道有時候香氣會讓我們誤解，帶著你輕柔地失去方向，所以還是根據口感的真實表現打分就好。
即使揭曉了身份之後，我還是認為這酒再沒有值得加分的地方。
這是愛侶園：Domaine Lucien Le Moine Les Amoureuses 1er Cru 2001。
第五個出場：這酒尺寸短小，貧於變化，年輕、青澀、粗俗得就是大區水平。酒裡的香氣多僅是似是而非的一種感覺，這酒卻連這點香氣都沒有，一點感覺都不給出，沒什麼東西可資言說。喝這種酒真是空費唇舌啊。85分。
結果是：Domaine Faiveley Chambolle-Musigny 1er Cru Les Fuees 2004。
第六款酒：酒精刺激鼻腔，濃郁，丹寧在下顎的存在感強烈，口感精細度達到一級田水準。有意思的酒，儘管就對黑皮諾這種葡萄的特性表現來說可能不是很準確和生動，但隨著果味慢慢出來，甜度也舒服、圓滿，有結構，也有複雜度。只是還原味強了些。90分。
揭曉，這酒是：Domaine Comte Georges de Vogue Chambolle-Musigny 2009。
第七款出場：濃縮，藥草香，丹寧澀重，有結構，格局厚實，老籐，頂好的酒，預示有不俗的陳年潛力。94分。
答案是：Domaine Cecile Tremblay Chambolle-Musigny 1er Cru Les Feusselottes 2011。
它的酸度具有一種美妙的穿透力，口感要素皆切實可感，在口中建起一棟抒情的虛擬房舍，有結構，有層次，還有一扇窗，推開，帶來原野的風，風中有花園、森林、山崗的氣息，東向山坡寧靜地在那裡。
這酒的魅力慢慢散發出來，持久悠長，變化多端，表現得如此準確、精當，她將柔情確立為最高目標，讓人欣賞到香波木西尼酒的迷人美質。
……我們還會再見面，如果我們還會再見面，是否我們還會再見面，不需要更多甜言蜜語，只要知道我們還會再見面……
——真是讓人無言心許的一款美酒啊。
第八款酒：非常舒服的香，香料、果味均衡；有一種和平的、生動的口感，很好喝，吸引人，其恰如其分的平衡感、無可懷疑的單純，必須細品才能得其要，在可感受性中獲得一塊精確；口感細緻，達到一級田水準。93分。
在盲品的場合這酒很難突圍而出，我長久地靜靜地品飲，而它只是保持著無動於衷的高貴，毫不在乎。
這酒是：Domaine Perrot-Minot Chambolle-Musigny Vieilles Vignes 2006。
第九款：鮮美，好喝，有中藥香，口感細膩，以一種輕歌曼舞般輕盈的特質，帶出了此區葡萄酒的典型性，但格局窄，單薄，有些浮皮潦草。91分。
揭曉，它是：Domaine Georges & Christophe Roumier Chambolle-Musigny 2007。
盲品場合經常出現有那麼一兩款酒，要麼以它的酸度，要麼是甜，要麼以它的香氣，要麼是口感，如同教堂的尖塔和圓頂般因為高於其他建築，而從城市中心突出出來，人們遠遠就可以看到它們凌駕於所有其他建築物之上。
今晚就是第三和第四款酒，一開始就呈現出實力超群的姿態來，高高在上地獲得大家一致的讚美。它們是真正的好酒麼？如同建築走過去才能看到全貌，酒亦然，當你走近，酒的深刻性和魅力不可能不在我們面前展現出來。
很多人擺出這樣的姿態：要瞭解勃艮第酒？除非天生在那兒。
可惜我們無此幸運。
其實，要瞭解酒在杯裡已經足夠，不一定要走進酒莊，也不一定要走進釀酒師的故事裡。如果一款酒不是在杯中被理解，它是不存在的。關於這一點，有我有話要說的地方。
當一瓶酒被打開，在杯中展開，你必須試著去理解它，我們在杯中要能發現的不只是釀酒師放入其中的東西。
最後，九個人、九款酒，綜合得分排名是：3492、78615。
我個人的排名是：3784、96215。
除了三款酒令人失望之外，其他酒款都表現出了香波木西尼的美妙風味，當然每個人各有不同的趣味。
近年生物動力種植法受人追捧，今晚生物動力風格的酒也是表現突出，得到大家一致的喜愛。
不過，我們要知道，無論叫自然動力法還是生物動力法，並不能說這種傾向是一種進步，它只是一種潮流。
生物動力法開啟了一種風格，容易辨識，但是在這種開啟中酒可以達到這種風格，卻不一定就能達到一定的品質。風格是不能否定的，但是畢竟品質才是一款酒的本質。風格容易複製，品質卻不是誰都懂，即使是釀酒師亦然。生物動力法並不是對人人來說都是一個有效秘方。在此我們需要分辨能力，需要有一種勇於抵制的姿態，抵制會把我們對酒的品質的判斷力引入迷途的東西。同樣的風格不是問題，要能自立才好。很多酒莊、很多釀酒師也不瞭解這一點，他們知道他的酒能夠賣個好價錢，卻不一定知道他的酒的吸引力到底何在。
界限就在那裡，有些人就是過不去。
酒評家面臨的一項任務是，在市面上流通的葡萄酒中，從大量的形式上得體的、時髦的製作中辨認出真正具有原創性、精密性和創造性的作品，保持傳統和創新風味一樣重要。
盲品有時候要的結果不是準確，如品種、產地、年份、酒莊等信息，而是看其本質能否被理解，這本質就是品質的表現。品酒師這項工作倒不一定要求有絕對敏感的鼻子和舌頭，但一定要有高度敏感的理解力。葡萄酒的魅力或者說吸引力到底何在？很多人並不能理解它的實質。
在這麼多款其實都被稱作名酒的酒款裡，第七和第八款酒，可以說是自己今晚最大的發現，或許該私藏之，不與外人道才好，好酒不該張揚啊。