地點：2013年香港美酒展
主題：Toscana之Sangiovese
其他名字包括：Nielluccio，Sangioveto，Sangiovese Grosso，Sangiovese Piccolo，Brunello，Prugnolo Gentile，Morellino。
「我要跟著你喝酒。」
「我今年的目標是意大利酒，你跟著我喝不到法國名莊啊。」
「嗯……沒事，以後你可以補償我。」
「什麼邏輯？」
「就這麼說定了。走吧，我要找西西里島的酒喝。」
結果，托斯卡納協會的展位在一角，酒挺集中，整體水平不佳。
「Consor Zio Del Vino Brunello Di Montalcino聯合會」倒是名酒如雲，且頗多驚喜之作。
「Vino Nobile Di Montepulciano」則零零散散於各酒莊、酒商展位，細細挖掘也時有發現。
「怎麼個喝法？」
「第一輪咱就亂喝吧。」
「亂喝啊？」
「逮住什麼喝什麼，覺得酒標漂亮就喝酒標漂亮的，覺得小伙漂亮就喝漂亮小伙家的，或者從頭開始一排喝過去，總之你隨意喝就好。」
「這樣啊？不定一個主題？」
「主題不是說了嗎，意大利之Sangiovese。」
「好吧，你亂教，我亂喝。哼哼！」
「不是都考到什麼證書的三級了麼，來，背點基礎知識聽聽……」
「好吧。」
意大利葡萄酒產地之一的托斯卡納大區屬地中海氣候，冬季溫和，夏季炎熱。主要是連綿起伏的丘陵地形，土壤多為鹼性灰質黏土和砂質黏土。最主要的紅色品種是桑嬌維賽（Sangiovese），以其為主要釀造原料的其中三個最具代表性的子產區是：蒙達奇諾的布魯奈羅（Brunello Di Montalcino）、古典奇揚第（Chianti Classico）、蒙代普奇亞諾的貴族（Nobile Del Montepulciano）。
Sangiovese的克隆系別Sangiovese Grosso的一個優秀分支品種在Montalcino地區被稱為Brunello（意大利語中意為暗色的小東西），即Brunello Di Montalcino。
傳統的Brunello Di Montalcino使用單一品種，經手工採摘，並在斯洛文尼亞大木桶中發酵，之後還需瓶中靜放至少4個月以上。法律規定在採摘後的第五年1月前不能投放市場，而RISERVA級別則在採摘後的第六年1月後方可上市。
新派的釀酒師會將酒放在小橡木桶發酵一段時間，再放回傳統的大桶中繼續陳釀。
Vino Nobile Di Montepulciano葡萄酒有著悠久歷史，並於1980年7月1日起通過DOCG認證，躋身意大利名酒之林。法定品種至少要有70%的Prugnolo Gentile（Sangiovese在當地的名稱）和10%的Canaiolo Nero以及其他本地紅色品種釀造而成，必須在橡木桶陳釀2年，RISERVA級別則需3年，並需至少6個月的瓶貯。
Chianti或許是意大利在世界上最有名的葡萄酒了，其產區幾乎涵蓋了整個托斯卡納。法定葡萄品種除了Sangiovese，還可以加10%Canaiolo Nero和Trebbiano Toscano。
Chianti Classico法定品種75%至100%是Sangiovese，至多10%的Canaiolo Nero，6%的Trebbiano Toscano。至少需要陳釀2年，瓶貯3個月。
「有沒有錯誤？」
「數據這個東西你可以去問現場的酒莊工作人員，恐怕每一家說的都不一樣。所以別整這些沒用的，學習品酒要從酒中學習。杯子準備好了？你來挑，咱把第一杯犧牲給哪一家？」
第一輪：Toscana
主題：何謂好酒
「老師，新酒該如何品嚐？香氣、味道都沒出來，如何判斷品質？依然遵循色香味？」
「老酒看表現，新酒靠判斷。現在的釀酒技術已經沒有秘密可言，很少有釀造錯誤的酒了，所以對新酒的品質判斷方面來說顏色和香氣變得沒有以前重要。可以忽略外觀，香氣也不是看它的表現力，而是潛力和深度，重要的是口感判斷。」
酸甜苦澀編織著一種聯繫，這種聯繫構成了酒體結構的整體性。就葡萄酒品質的口感判斷來說，酒體的結構、複雜度、質感、精細度，這幾個方面才重要。同樣，也不是從口感表現力來做出評判，而是從本質著眼。當然，這是需要磨練的，多喝，多品，向真正懂的人學習，從酒中學習。
「像這樣的場合，好酒自己會脫穎而出的，你要讓它扎到你，扎到你了你自會知道了。」
「讓我們從這張臉開始？」
「哦，Mazzei，這張大臉，好吧。」
Mazzei Philip Toscana IGT 2009
深濃的顏色，稍帶藍調；粉香，花粉伴著香料感，鼻息有灰塵感，也有大量的水果、黑加侖子、雪松等香氣，濃郁；酒體精緻，中高酸度，平衡佳，品質還好，充滿動力感。（90+）
好吧，作為打分的基準，給這款酒90分。結果，瞭解下來竟然不是Sangiovese，而是100% Cabernet Sauvignon！難怪會有灰塵感。
這讓我想起自己曾經寫過的話：葡萄酒與土地有一種最樸素的聯繫，香氣、口感都帶著產地的風味。「相同產地的不同品種的酒要比不同產地的相同品種的酒更相似。」
原來這是Mazzei酒莊獻給先祖Philip Mazzei（1730—1816）的酒款，那是一位充滿激情的葡萄種植者、政治思想家和「世界公民」。這款酒也是這家有著古老傳統的酒莊，向帶動托斯卡納葡萄酒從平庸走向偉大復興的面向「新世界」的精神致敬的作品。2008年是它的第一個年份，24個月在法國和美國小橡木桶熟成，30%的新桶比例。
這款酒的國際風味和越來越受市場歡迎的趨勢，都使得它成為托斯卡納的明日之星，順應而來的則是躋身價格最貴的IGT酒行列。
真是要刮目再看看、多喝喝了。
Mazzei Castello di Fonterutoli Chianti Classico Riserva「Ser Lapo」2009
黑暗的深紅，有著奇怪而迷人的粉香，黑色水果、黑櫻桃、黑莓的香味，伴隨著橡木桶給予的樹木、森林氣息以及煙草、亞洲香料味，甜，熱情，有著清晰而強大的結構，富含丹寧，質感粗獷，澀感強，餘味長。（92-）
Mazzei酒莊在意大利有著顯赫的歷史，這款酒又是為了紀念家族其中一位重要的祖先：Ser Lapo。他被稱為「奇揚第之父」，因為他是第一次提及「奇揚第葡萄酒」的官方文件的簽署者，時為1398年。
2009年是這款酒的首發年份。葡萄品種：90% Sangiovese，5% Cabernet Sauvignon，5% Merlot。
樹齡：10—22年。
來自海拔220—510米的葡萄園，土壤以石灰石為主。
全部人手採摘，浸漬時間15—18天，用法國小橡木桶培養最少15個月，50%新桶。年產量20000瓶。2013年2月裝瓶，瓶貯之後，6月推向市場。
品酒期間遇酒商拉住我，說：「來這邊，有好酒！這家酒莊25週年的慶典酒，非常好。」
好吧，試一下。
Arnaldo' Caprai Montefalgo Sagrantino 2009
丹寧強橫，酒體混亂，沒組織、沒結構。天哪！紀念酒應該是給老顧客的回饋，而不是胡亂搪塞。或許是我粗暴無禮了，好，再喝一口，依然生硬而冒失。好吧，這種酒就是應該在品酒會上被吐掉。（88-）
還是那句話，所謂「好酒」要看誰來說啊。
「好酒」，這是最普遍也是最空洞的評語。時代不同，口味也就不同；時尚不同，標準也就不同。每個人都再三作著評論、說著「好酒」，可是，查找此酒卻從無此人。特此道深遠，庸昧人多，真知者少耳。如今占統治地位的對「好酒」的判斷依然是依循道聽途說。
他們的判斷力總還是有可以原諒的理由，因為他們喝的酒太少。喝的好酒太少，拜的大師太多。事情就是這樣，有什麼辦法？並不是所有喝酒的人都能分辨酒的好壞，並不是所有做酒的人都能分辨出品質的高低。對酒商而言，受客戶歡迎的就是好酒，這裡的「好酒」是否就是品質好卻很難說。即使對品酒師而言，何謂好酒也是眾說紛紜，極少有人能做出準確的評判。「好酒不一定好賣，好賣的不一定就是好酒。」這是很多品酒師常常掛在嘴邊的一句話，有著多少無奈，在酒商面前又是多麼蒼白。很多所謂「好酒」僅是隨聲附和、風傳下去的。
「我知道你對意大利酒有偏見。」
「誰說我有偏見了？」
「『我有我的偏見』，是你說過的話。」
「好吧，證明你有看我的文章，但這句話可不是針對意大利酒的。」
「什麼是好酒，我的客戶最常對我說的話是：我明白的，對你們這些專家來說我覺得難喝的酒才是好酒。」
「也有道理。」
「老師，喝了這麼久有好酒麼？沒感到有什麼酒扎到我啊！當然，尖銳的酸、刺激的酒精、生澀的丹寧，這些都讓很多酒顯得扎口，但是這種扎肯定不是你說的扎吧？」
「當然不是。這一堆托斯卡納？好酒的確不多，勉強也就這兩家啊，一老派一新潮，不過稍好的酒款都是國際風味。」
Il Tarocco Chianti Classico 2012
顏色是黑櫻桃紅色，香氣不錯，以櫻桃、黑李子、蔓越莓等黑色水果為主導，伴隨著橡木桶給予的香草、咖啡、巧克力的香，口香、紅色水果香也很豐富；口感上展示出充足的活力，年輕，結構精緻，回味悠長。（90+）
這款酒從1992年開始生產，葡萄品種：Sangiovese（90%）和Black Tuscan Canaiolo（10%）。
在不銹鋼罐發酵18—20天，然後用法國小橡木桶陳年大約1年，再瓶貯至少3個月，才推向市場。
Torraccia di Presura，年輕而富有活力的新興酒莊，將熱情和智慧撒進葡萄園裡，以最新的種植理念和現代化的釀造設備投入到當地傳統品種的復興中，只為求得最高質量標準的葡萄酒。
自從1989年酒莊成立以來，所生產的酒款獲獎無數，在世界各地都有著很多年輕的崇拜者。
Lucciolaio 2008
深濃的顏色，豐富的花束、水果籃、香料，以及皮革、煙草、巧克力的香，非常舒服，好酒也。入口鹹而甜，耐咀嚼，飽滿，均衡，好喝，忍不住喝下去。餘味有立體感，口香中有香草、巧克力的香味，持久，非常好！（92+）
Torraccia di Presura酒莊的又一個流行作品，1994年首次釀造。葡萄酒品種：Sangiovese（80%）和Cabernet Sauvignon（20%）。
在不銹鋼罐中發酵22—24天，每天做2—3次的手動攪拌來促進顏色和多酚物質的提取。之後置於法國橡木桶內，經過大約18個月的熟成，灌裝入瓶，經過至少6個月瓶貯才投入市場。
Il Tarocco Docg Chianti Classico Riserva 2008
紅寶石色，辛辣，香草、烤榛子的香，成熟的紅色水果為主導，有老酒味，不錯，好喝。結構清晰、平衡，但不緊湊，不過酒好喝，起碼顯示出釀酒師對自己的作品是負責的。餘味悠長。（90+）
Il Tarocco Docg Chianti Classico Riserva 2010
少了青澀味，精緻的香氣，優雅，有花香、果味、玫瑰的香。好喝，值得喝下去。餘味長，結構精緻化，唯丹寧還是粗懈。（93+）
這款酒從1990年開始生產，葡萄樹齡超過10年，在不銹鋼罐發酵20—22天，在法國小橡木桶培養超過1年，再瓶貯至少6個月，然後才推向市場。
消費者、酒商、愛好者、收藏家、品酒師、酒評家、釀酒師、莊主……每個人對「好酒」的定義是不一樣的，也不必一樣。因為葡萄酒本身就是多樣性的，有著不同層次的生產目的和消費目的，每一個層次自有其合目的性的好酒標準。毋庸置疑。
在此次酒展我要挑出的好酒指的是：那些具有產地、品種特徵，表現出良好的口感結構，並深具複雜度和精細度的卓越酒款。
第二輪：Brunello Di Montalcino
主題：為什麼要給葡萄酒打分
Consor Zio Del Vino Brunello Di Montalcino聯合會
Brunello Di Montalcino的酒零零星星也喝過不少，但大多不盡如人意，難得此次有機會整體喝一遍。同一個產區的酒既有合乎其規範的單一性，又有混亂的多重性，既相似，也迥異，將是個有趣而難得的經驗。
Collosorbo Docg Brunello Di Montalcino 2009
生物動力法麼？馬味、屎味、草莓、水果，混亂！太甜，甚至有狐臭味，一塌糊塗。協調性毫無，但會有人喜歡，因為有些不確定的小東西、小味道、小刺激勾到你的味蕾。很矛盾、糾結，卻又是很特別、非常個性的酒款。笨拙、有趣、好玩！但也讓人感到異常迷惑。為何會如此？我得承認，我做不出透徹的分析。（85+）
這款酒是用100% Sangiovese釀造而成，在斯洛文尼亞桶和法國桶熟成，長達3年，並且瓶貯至少8個月才推向市場。
Tenuta di Collosorbo是由三位女性傾心管理的酒莊，選擇最好地段的葡萄園、人手挑選最好的果實，尊重和崇拜古老的釀造傳統，也會根據現代的釀造理念做有針對性的人工干預，以求達到最佳品質。
好吧，這是我2014年喝到的最奇特的一款酒了。
La Fiorita Docg Brunello Di Montalcino 2008
香氣不明，隱藏未顯，香氣、口感皆如是。這是出門在外了麼？入口甜，有著杏仁般的口香，酸和酒精都強，丹寧稍粗糙，酒體有點鬆，但品質還不錯，空杯香氣很好。（90+）
La Fiorita，成立於1992年，是頂級釀酒師Roberto Cipresso的作品之一。
Bartoli Giusti Docg Brunello Di Montalcino 2009
石榴紅的色調，香氣以玫瑰、紫羅蘭、礦物感為主，入口結構彷彿有個大洞，乾燥，丹寧強烈、細緻、硬朗，梨核般的酸，餘味澀澀的，有趣，風味強烈持久。100% Sangiovese。（90+）
傳統名莊，整個家族與葡萄園、橄欖樹、可耕種的土地融合為一體，講究人與自然的和諧，結合最先進的技術和最好的傳統，不斷改進葡萄酒的質量。
「看看你的酒評。」
「你看不懂。」
「哼哼！」
「我的意思是字寫得不好，沒人看得懂寫的是啥，就是我自己，時間隔得久了有些字也不認識。」
「哈哈哈！」
「壞笑！」
「好，不笑不笑。有一個問題，我想問的是：給葡萄酒打分真的有意義？」
「好吧，給你念兩段酒評：
第一款：新派風格，時尚的紅櫻桃、醋栗、玫瑰、紫羅蘭、雪松的香，酒體顯輕，結構緊密，頗細緻，未表現。
第二款：深沉的寶石紅色，皮革、可可的香，國際風格，口香中有黑加侖子味，產地的典型性分辨不出來，酒好喝，丹寧緊湊，酒體結構稍差，回味裡有苦感，有花香，丹寧黏性強。
從文字看你認為這兩款酒怎麼樣，哪款酒好一些？」
「兩款應該都不錯，第一款好些？你寫的這些都是你對酒的印象，不是判斷。」
「是的，但是判斷自在其中。不過就算我說出自己的判斷，你還是無法做出你的判斷。但如果我告訴你第一款90分、第二款91分，我不用再說任何字句，你是不是立刻就知道我的判斷以及我覺得哪款酒更好了，對不？」
「是的。」
「所以你說為什麼要給葡萄酒打分？」
「但是，90分和91分這一分差在哪裡我還是不知道啊？」
「這個問題我們先不討論，而是分數的作用一下子就讓酒的品質差變得容易被瞭解，品酒者也變得容易溝通了。」
「也有道理。」
「什麼叫也有道理？就是這樣啊。」
很多人不贊同給葡萄酒打分，包括很多國際酒評家。評分的缺席使得葡萄酒所得到的任何敘說、描述、評論似乎總感覺缺少一個具有明見性的環節，無論一款酒多麼鮮活具體地、實況性地朝向世界敞開著、顯示著它的存在，卻始終不足以為我們揭示出這種存在，也不足以為我們揭示出它的自身，它傳達的東西常常並沒有被領會。散漫無邊的文字寫得再多其實也並無著落，酒裡的很多東西常常不在字面上得到表達，分數雖獨斷但是一種完結。
「好了，別說話，好好品酒吧，這協會拿了很多好酒來。」
「上輪你讓我亂喝，這輪呢？」
「先找基準。這是我給90分的酒，你先好好喝喝，香氣、口感多感受一下，然後不准吐，要喝下去。」
這是：
Il Poggione Docg Brunello Di Montalcino 2009
「讓味覺記住這酒，就有了坐標，比它好的便是90分以上酒，比它差的便是90分以下的酒。然後這款91分的酒，你慢慢體會這1分之差吧。」
這是：
Camigliano Docg Brunello Di Montalcino 2009
100% Sangiovese。亮麗的寶石紅色，成熟的野生漿果、皮革、肉桂、動物皮毛、咖啡、玫瑰的香，有架構、緊湊、勻稱、均勻、優雅、悠長。（91+）
Casa Raia Docg Brunello Di Montalcino 2009
濃郁的深色，香料般的香氣，和之前的酒不同，特別香！入口鹹鹹的，甜甜的，過癮，富礦物感，真是別樹一幟的風格。（92-）
Casa Raia坐落在著名的中世紀小鎮蒙塔奇諾下方的一個海角上，擁有1.5公頃葡萄園和2公頃的橄欖樹，釀酒師Pierre Jean Monnoyer信奉生物動力法的釀造方式，維持生物多樣性和葡萄園的自然平衡，不使用任何農藥，全部手工采收，利用葡萄本身的自然酵母讓發酵自然發生，每天攪桶，以求得對風味物質的充分萃取，蘋果酸—乳酸發酵和熟成都使用法國橡木桶，時間長達4年。這是一家很棒的酒莊，越來越受市場歡迎，酒的價格也是水漲船高。這款酒的葡萄種植於1975年，年產量僅僅3800瓶，市場價遠遠高於Brunello Di Montalcino的平均水平。
Fossacolle Docg Brunello Di Montalcino 2009
紅色漿果、櫻桃、黑雲杉、甘草、烤杏仁、煙草的香，入口甜，典型新派風格，好喝，丹寧細緻，有著光滑的紋理，堅定的架構，支撐住整個口腔。真是穩重典雅的酒啊。（92+）
這款酒有著有趣的熟化過程，一半的酒會先放入法國橡木桶1年，然後再轉入斯洛文尼亞桶1年，另一半的酒則相反，先放入斯洛文尼亞桶，再轉入法國桶。之後酒再放到玻璃內襯的水泥窖穩定1年才裝瓶，瓶貯6個月才上市。
Poggio Antico Docg Brunello Di Montalcino 2008
黝黑深沉的寶石紅色，有香料、皮革、紅色漿果的香氣，古典感，小甜心，愉悅、輕盈、好喝，集中緊湊，細膩柔和。100%Sangiovese。（93+）
Poggio Antico Docg Brunello Di Montalcino 2009
波爾多風格，香氣、品種產地不明顯，國際風，入口酒體輕，細膩，香氣在口感、回味中回來，香草，有意思，圓潤，質感澀，但柔滑。（93+）
Poggio Antico是意大利名莊，擁有200公頃的土地，是一片生長著深邃的森林、美麗的草地、充滿活力的橄欖樹和葡萄園的原野。管理者近些年特別挑選那些富含石塊的石灰質土壤地段來擴展葡萄園，酒莊特別強調的是，「我們增加的是葡萄園的面積，但不是產量，重要的事情當然還是保證葡萄酒的質量」。
好吧，這是我蠻喜歡的一家酒莊。
Donatella Cinelli Colombini Docg Brunello Di Montalcino 2007
強烈的寶石紅，礦物味、紫羅蘭、李子、煙草、香料等香氣，結構好，口香果味出來，水果糖、紅色漿果，丹寧稍粗，澀，顆粒感，酒精感在餘味表現出來，牢固而且具有侵略性的一款酒啊，黏土特性。（93+）
據說這是一家充滿愛恨情仇歷史的知名酒莊，有興趣者自己去挖掘吧。酒倒是不錯，酒標也很容易被記住。
La Magia Docg Brunello Di Montalcino 2008
深黑的櫻桃紅色，香氣中礦物感突出，桶的氧化味也明顯，古典風格，我喜歡。這是一款有印記的酒，會讓人記住。口香、餘香都很好。魚露、鹹鹹的，很有特點的酒，老桶麼？還是桶陳的時間久？我可以不聞不問，只是默寫它應有、會有的香氣：黑櫻桃、紅莓果、玫瑰、雪松、煙熏、巖蘭草、胡椒等等。緊致，集中，持久，有精心打造的痕跡。（93+）
Fanti Docg Brunello Di Montalcino 2009
外觀鮮亮，鹹鹹鹹！（怪！）黑巧克力、可可、藥草，濃縮風味，入口滑，酸度忽然跳出來逗人，可喜，舌上複雜度很好，挑逗舌尖！絲綢般的質感，而且舌面帶麻酥感，過癮，久久不散。不是強烈的、粗放的，而是很柔和、很有節制的，低調但可信。（93+）
San Giorgio Ugolforte Docg Brunello Di Montalcino 2009
色淺像勃艮第，有些另類，很香，黑莓、櫻桃、香草、檀香、軟皮革；優雅，結構清晰，幽雅好喝，平衡，細密的丹寧，異峰突出，超優的酒。（94-）
La Gerla Docg Brunello Di Montalc Ino 2009
紫羅蘭、白松露、梅子、菌類、礦物的香，好喝，結構不緊，但無縫隙，甜得迷人，空杯香草味，時尚，喝這酒應該是快樂而輕閒的享受。來得正是時候，這才是好酒！可稱之為好酒的酒啊。（94）
Poggio Antico Docg Brunello Di Montalcino Riserva 2006
深濃的石榴紅色，古典風格的香氣，只是淡弱了，不過還不錯。好喝，無壓力。時間久了，複雜度出來，越來越好，回味佳。驚訝！俠骨柔腸。花束、成熟的紅色漿果、杏仁、咖啡、皮革等等的香氣慢慢出來（梅花？），結構感也是慢慢地建立，優雅、柔和、圓潤，鮮明的酸度，溫潤的丹寧質感，有嚼勁的酒體，忍不住給它一次一次地加分，開瓶的89分，然後再加4分，再加1分，直到：（94+）
這酒並不是高人一頭，它只是擠上前去，真是威風凜凜。
Col D'Orcia Docg Brunello Di Montalcino 2006
杯邊帶有棕色的色調，有老酒味，但掩蓋不了典型的黑醋栗、黑櫻桃、白松露、潮濕的泥土、蔓越莓、雪茄盒、丁香等香氣，卻又不沉重，而是風輕雲淡感，口感細密綿長，丹寧細膩，結構圓潤，令人不得不致以許多敬意的好酒。（94+）
當地傳統的生產商，堅持祖訓，在新派的風格侵襲中依然堅守自己穩固的地位，欽佩。
Uccelliera Docg Brunello Di Montalcino 2009
顏色、香氣皆深沉，香氣、口感皆有礦物感，香氣並有潮濕泥土、酸櫻桃、紫羅蘭（是老酒那種香氣表現），國際風，但不過分。有時候我們不是都需要心靈的撫慰嗎？這酒香氣裡有，嗅之者動心，味之者喜愛，非常舒服，good，好喝！結構明晰，緊湊，細緻，複雜，持久。好吧，這是95分的酒啊，我已經找了好久！（95+）
Solaria Brunello Di Montalcino 2009
香氣給人年輕、青澀感，紫羅蘭、香草、鼠尾草、黑色皮革的香，甚至有肉桂、茴香的餘韻，口感很好，溫柔，圓潤，好喝，非常棒！緊湊，不粘連，脫俗之態獨超眾類。（95+）
Cerbaia Docg Brunello Di Montalcino 2008
異常的香，帶露的玫瑰、紫羅蘭、松露、礦物、巖蘭草、雪松的香；丹寧細緻，緊湊，非常棒的酒！好喝。某個時期女友的體香，讓人沉入回憶、回憶，回憶跳出來抓住你………口香一直是玫瑰，大馬士革玫瑰！不敢吐。天鵝絨的質感，精美細緻，純淨高雅，對巴羅洛而言這些都是必需的特質。一切大門都敞開著。「如果已來臨，即最好。」（96+）
對酒的鑒賞無須我們去刻意索求，也無須太過用心，將酒倒在杯裡便會發生，在視覺、嗅覺、味覺甚至觸覺當中，在對色彩、香氣、味道以及粗糙、精細的感覺中，它都以一種最大可能的直接性接近我們。重點置於主體所在之處，即我當下的身體感受和歷史的品嚐經驗，從而做出客觀的表述和評斷。品酒必得從我們身體的主觀性和感受性出發，從而喚起生命的可感性。
最後的三款是擁有傑出品質的酒，能夠喝到真正讓人愉悅的葡萄酒是一種幸福。
第三輪：Vino Nobile Di Montepulciano
主題：高處
和Toscana其他地方的Sangiovese相比，Vino Nobile Di Montepulciano有點小家碧玉的感覺，格局小些，但也顯得精緻些。有多少人能澄明地理解這幾個產區之間聯繫的晦暗處？
「這一區你自己去喝，最後找五款你覺得最好的酒出來。」
「要交功課啊？」
「對了。清楚在這樣的場合品酒的方法了吧：定一個主題、定一個基準，劃出邊界，然後像趕羊一樣，好的趕進去，差的踢出來。」
「知道了。」
Bindella Docg Vino Nobile Di Montepulciano 2010
明亮的寶石紅色，香氣好些，覆盆子、藍莓、香草、胡椒、櫻桃，表現淡雅，結構均衡，甜美怡人，不錯。（90+）
對酒莊而言，橄欖油或許比葡萄酒的地位更高些？
Boscarelli Docg Vino Nobile Di Montepulciano Riserva 2009
古典風格，香氣很好，口感也好，總的來說，好喝。丹寧黏口，堅實、準確，也有個性，有潛質。90% Sangiovese Prugnolo Gentile和10% Merlot。（90+）
Crociani Docg Vino Nobile Di Montepulciano Riserva 2010
香氣難以表現，結構好，有深度，但香氣不知道能否表現出來。有一個隱蔽的居所，大門緊鎖。有些人是寡言的，有些酒也是。（90+）
Vaidipiatta Docg Vino Nobile Di Montepulciano 2011
氧化風味，水果糖般，香氣還好，風味也足夠，相比同場參展的其他大多酒，其質感也精緻些，而且好喝，口感中帶有歡快的節奏，適度有趣。（91+）
Poggio Sant'Enrico Docg Vino Nobile Di Montepulciano 2004
奇怪！年份老的酒倒出來都是黝黑的色澤。老酒香，舒服，香草、皮革，酸度稍弱，使得結構有傾斜，但好喝，有點澀感，不是那麼順滑。（91+）
Vecchia Cantina Docg Vino Nobile Di Montepulciano 2011
香氣好些，雖口感格局有限，丹寧倒精緻，品質、風格的表達都還好。（92-）
Contucci Docg Vino Nobile Di Montepulciano 2010
香氣表現出來，香草、礦物感，丹寧粘膩，細緻，不錯，這是優雅的，風味純淨，好喝。（92+）
葡萄品種：80% Prugnolo gentile，10% Canaiolo nero，10% Colorino。
Montemercurio「Messaggero」 Docg Vino Nobile Di Montepulciano 2008
香氣慢出，精緻幽雅，丹寧細緻，結構精緻，甜美之核，一會兒化開來，回味頗佳，簡潔乾淨，很棒的酒。（93+）
Carpineto Docg Vino Nobile Di Montepulciano Riserva 2008
顏色深，黝黑，有黃邊；老酒風味，舒服。醬油味，但一搖杯就散去，很好，結構、層次不錯，甜得舒服，化開來，好喝，忍不住喝進喉嚨！（94+）
好喝並不是對好酒最高級別的讚美，而是這些酒本身具有結構感和形式感，並且很好地表現出來了。
羅蘭·巴特在談到文學批評時曾經指出，批評家應當重新構造的不是一部作品的「信息」，而只應當是其「系統」（即其形式和結構）的這種主張。
所謂形式是指事物的形狀、結構和組織安排等。《美學百科詞典》的解釋是：「形式作為美學的一個術語，意指一個藝術品的知覺要素，意指要素間的諸關係。」
結構一詞在葡萄酒中有兩方面的涵義，一個是葡萄酒的結構，一個是葡萄酒的口感結構。西方的品酒術語裡面，葡萄酒的結構指的是酒中那些不因時間變化而改變的物質，酸、甜、酒精以及紅酒中的丹寧成分，即葡萄酒的物質基礎，這屬於存在項。葡萄酒的口感結構則是指這些物質在口感上的呈現方式，這屬於發生項。
結是聯結，構是構造，酒中的各類成分作為信息，被分解為可以分類的內容分析單位，酸甜苦鹹鮮等味覺以及觸覺之收斂性、酒精感、酒體以及餘味等口感元素，各具性質和口感表現，它們的轉換變化具有一定的規則，依賴於內在的聯繫構成一個整體，因此，被賦予結構成為可能。
酒中存在的物質是封閉的卻也是真實存在的，能否在杯中顯現出來同時又能被飲者覺察，飲者又能否全部或部分地覺察，不確定性在此佔了上風。存在項是肯定的，發生項則充滿疑問。
重要的問題在於，葡萄酒中的味道及口感元素不是雜亂的、無序的和粗糙的，它們在品嚐的過程中是可以被形式化的，是可以被提升到可交流、可理解和可共享的程度的。
巴特在一次晤談中說：「在我的一生中，最使我入迷的事情就是人們使其世界變為可理解性的方式。」（《音粒》第15頁）
而這也是我在《葡萄酒入門》一書中所作的努力，建立一套可以使葡萄酒變得更加容易被理解的形式、品鑒系統以及打分體系。
巴特企圖確定文學實踐中特定的和不可比較的因素。我相信葡萄酒的品嚐也可歸入從精確科學借取來的形式主義之內，從而使品酒變得可以交流和比較。為葡萄酒品評和打分建立一種準確機制，這是我的企圖。
年紀大了麼，喝了一天酒，發現對酒的感悟更上一層樓，很多東西一目瞭然，對酒的品評有了一種普遍性的視野。胸有成竹感原來如此。
從高處投向事物的目光，重要的是觀念，而不是信息。
可是，還是覺得缺了些什麼啊。好吧，是Barolo啊！
當「Cavallotto Barolo Riserva Bricco Boschis 2006」如威風凜凜的大人物般降臨時，我知道了！97+，這是偉大的酒啊。
桑嬌維賽有一種改變不了的粗糙性，精細複雜還得向內比奧羅求索。
何謂偉大的酒？靜聽下回分解。